Перетапливание коровьего масла – единственная в прошлом возможность сохранить его на более или менее длительный срок. Этим способом наши хозяйки пользовались издавна. Неслучайно термин «русское масло» долгое время означал «топленое», и дожил он до середины XIX века. 

Самым употребительным способом приготовления масла было тогда перетапливание сметаны (сливок) в русской печи. Отделявшуюся маслянистую массу студили и затем сбивали деревянными мутовками или лопатками. Готовое масло промывалось в холодной воде. Понятно, что выход масла из молока был не велик, поэтому продукт этот стоил дорого. И далеко не каждый мог ежедневно употреблять его в пищу. Учитывая, что свежее масло не хранилось долго, крестьяне в целях экономии перетапливали его в печи, промывали и вновь перетапливали.

Здесь-то и кроется один из недостатков русской средневековой кухни – горечь масла. О причинах ее догадаться не сложно. В отсутствие холодильника у коровьего масла достаточно быстро проявлялся горький привкус. Не спасало и перетапливание. Топленое коровье масло приготовлялось тогда в печи и не солилось. В результате чего часто получалось горьким и быстро портилось. «Коровье масло, отмечал русский историк Гавриил Успенский в 1818 году, -  приготовлялось в печах посредством теплоты, и тем скорее прогоркало, что было без соли».

Как нужно делать сегодня топленое масло показывает Ольга Сюткина в видео-ролике Клуба увлеченных кулинаров (кстати, заходите туда, подписывайтесь, там много таких уроков):

Но вернемся к истории. Перетапливание коровьего масла – единственная в ту эпоху возможность сохранить его на более или менее длительный срок. Этим способом наши хозяйки пользовались издавна. Неслучайно термин «русскоемасло» долгое время означал «топленое», и дожил он до середины XIX века. Еще классик нашей кулинарии Екатерина Авдеева писала: «все кухарки, особенно не немки и не шведки, а настоящие русские… необыкновенно пристрастны к употреблению русского масла, т. е. топленого, которое… имеет отвратительное свойство страшнейшим образом чадить и дымить».

«Топленое масло, встречающееся в продаже, — писал журнал »Наша пища« в 1883 году, — редко бывает желаемых качеств. Продажное топленое масло страдает нередко следующими недостатками: оно бывает плохо вытоплено, вследствие чего масло не имеет того аромата, того приятного вкуса, которые присущи хорошему топленому маслу; такое масло не представляет того зернистого строения, какое имеет масло, вытопленное по всем правилам искусства». 

Конечно, вопрос в том, насколько очищается масло при перетапливании. Многие русские кулинарные авторы еще с конца XVIII века говорили об этом, давая дельные советы домохозяйкам. К примеру, в 1790 году один из первых русских писателей-гастрономов Николай Осипов указывал:

Следовали ли этим советам, остается загадкой. Впрочем, само их появление уже в первых поварских книгах свидетельствовало, что проблема эта существует.

Здесь встает не вполне понятный даже для многих специалистов вопрос, касающийся всей русской кухни до XVIII века: почему жители огромной страны, контактирующей со многими народами и государствами, не додумались до такого, казалось бы, простого продукта – очищенного топленого или вообще сливочного масла в его нынешнем понимании? Весьма вероятно, что причиной тому – общественные вкусы того времени и уровень развития нашей кулинарии в целом. Она просто считала абсолютно нормальным приготовление продуктов на слегка прогорклом масле, ржавом сале. Обилие лука и чеснока «сглаживало» этот гастрономический дефект, практически не оставляя места для каких-то обонятельных или вкусовых нюансов. Добавим к этому «традиционную» средневековую «чистоплотность» и «старательность» – и получим, пожалуй, все те условия, в которых могло использоваться масло на Руси.

Поверьте, мы не пытаемся унизить наше поварское искусство. Просто с чистотой в ту эпоху, и правда, было не очень хорошо. С высоты сегодняшнего дня мы немного забываем о реальных условиях жизни крестьян, ремесленников 300–500 лет назад. И, между прочим, напрасно – картины эти поучительны. И нет абсолютно никакой необходимости забираться далеко вглубь веков. Вот, пожалуйста – середина XIX века, центральная Россия, Тверская губерния:

«Масло, скопляемое крестьянами, отличается большей частью горьким вкусом от несоблюдения чистоты и опрятности в скопах. Вся чистота заключается в наблюдении, чтобы молоко не скисалось; для этого подойник и кринки, или скопные горшки, всегда обвитые для прочности берестой, парят кипятком, положивши в него ветку можжевельника. Но этим и ограничивается все искусство в скопах. Горшки с молоком ставятся в темный омшаник, на сырую землю, или в подполье, где воздух зараженный плесенью, заражает его и образующуюся на молоке сметану. Ее держат в омшанике как можно долее и снимают в холодную погоду раз в неделю, а в теплую не более двух раз. Горшки всегда покрываются, чтобы не попадали мыши; а от того и количество сметаны получается меньше. Сами крестьянки знают, что если хотя маленькое пространство остается не закрытым, то скоп умножается. Крышки состоят из деревянных круглых дощечек и простых отрубков досок; моются редко; парятся еще реже; а потому не менее спертого воздуха, содействуют порче сметаны».

А ведь, казалось бы, в чем проблема? Уберите из разогретого масла пену и молочный осадок – и все решение. Плюс, конечно, маленькие хитрости насчет сметаны. Уже в середине XIX века все это было хорошо известно. Вот что, к примеру, пишет член Вольного экономического общества, костромской помещик С.Дмитриев: «Такое масло… делается из сметаны топленой; но можно сбивать его и из сырой сметаны. В таком случае, хотя масла и выходить более, чем из топленой сметаны; однако оно имеет неприятный вкус и не может быть так долго сохраняемо свежим, как первое. По этой-то, как полагают, причине, в южных губерниях, чтоб предохранить масло от порчи, его наиболее солят; тогда как в Костромской губернии в этом нет никакой надобности, потому что наше дважды топленое масло, может два и три года простоять без всякого вреда»

И, тем не менее, проблема прогорклого топленого масла сохраняется в русской кухне практически до первой половины XVIII века. Лишь с утверждением России в Прибалтике (после петровских завоеваний) в нашей кулинарии происходит чрезвычайно важная революция в области приготовления и использования масла. Появляется соленое чухонское масло – аналог сегодняшнего сливочного. Но масло топленое все-равно надолго останется в нашей кухне.

Каких только памятных дней не бывает. Большинство проходят незаметно, не оставляя в душе никакого отклика. Но не в этот раз. Сегодня отмечается Международный день пряника. С чем вас и поздравляем.

Отчего и почему именно 21 апреля – загадка. Но так или иначе инициативу подхватили. Вот и Первый канал попросил меня рассказать про это наше сладкое наследие.

Почему пряники золотисто-коричневые? Во-первых, кроме пшеничной муки в них добавляют ржаную. Так они еще и не черствеют долго. Во-вторых, в тесто кладут много сладостей – сахар, патоку, мед, которые при выпекании карамелизуются. Ну, и в-третьих, на цвет влияют специи:

- Пряничные или сухие духи, - рассказывает историк Павел Сюткин, - это издавна приготовляемый у нас набор специй – перец, анис, мускатный орех, корица, гвоздика, кардамон. Каждая хозяйка делала свою смесь, вот почему и пряники все были разные. Никаких канонических рецептов пряника нет. В каждой губернии он был свой, особенный. Как по форме, так и по содержанию, вкусу. И менялся от века в век. Более того, делался для разных категорий покупателей – на меду и крупитчатой муке для тех, кто побогаче, с патокой и на ржаной муке – для покупателей победнее. А нынешний вид – яркий и богатый – пряник приобретает, конечно, уже ближе к XVIII веку. Когда пряности и специи становятся более или менее доступны населению. Именно в ту эпоху пряники и становятся универсальным блюдом для любого праздника – свадьбы, прощеного воскресенья, именин…

Сегодня тоже каждый производитель готовит свою вкусовую композицию. Разных вкусов можно добиваться и с помощью начинки. Для нее чаще всего используют фруктово-ягодное пюре. Чем оно гуще, тем лучше., - при нагревании не растечется. 

Форма изделий также может различаться, да и виды варьируются. В советские времена нас приучили к сырцовым пряникам. Все эти сладкие круглые подушечки – комсомольские, мятные, шоколадные – делались несколько проще, чем классические образцы. В заварных пряниках сироп из сахара или меда добавляется в тесто горячим, а в сырцовых – охлажденным.

Впрочем, сегодня, как и раньше, самыми популярными в России являются пряники печатные.

Вот и у меня в руках пряничная доска. Как ей пользовались? Раскатывали тесто на столе толщиной в палец. Затем накладывали его на доску, прижимали плотно, а лучше еще раз прокатывали скалкой. А затем доску переворачивали и аккуратно отслаивали тесто, укладывая на противень.

Уже в советское время была выработана и утверждена формула так называемой «тиражной глазури». Вы ведь помните, что пряник должен быть покрыт сладкой полупрозрачной глазурью? Он должна просвечивать, но и одновременно иметь белую патину.

Долго бились повара, чтобы найти самую удачную технологию. В результате сегодня делается это так. Сахарный сироп варится на огне и доводится до температуры 110 градусов. На только что выпеченный пряник, температура которого опустилась до 60 градусов, наносится этот сироп, остуженный до 80 градусов. Соблюдать этот нагрев нужно очень точно. Потому что иначе глазурь либо не застынет, либо будет отслаиваться от пряника, либо впитается в него. 

А вообще, с пряниками правило простое: главное, не жалеть меда и пряностей.

Перетапливание коровьего масла – единственная в прошлом возможность сохранить его на более или менее длительный срок. Этим способом наши хозяйки пользовались издавна. Неслучайно термин «русское масло» долгое время означал «топленое», и дожил он до середины XIX века. 

Самым употребительным способом приготовления масла было тогда перетапливание сметаны (сливок) в русской печи. Отделявшуюся маслянистую массу студили и затем сбивали деревянными мутовками или лопатками. Готовое масло промывалось в холодной воде. Понятно, что выход масла из молока был не велик, поэтому продукт этот стоил дорого. И далеко не каждый мог ежедневно употреблять его в пищу. Учитывая, что свежее масло не хранилось долго, крестьяне в целях экономии перетапливали его в печи, промывали и вновь перетапливали.

Здесь-то и кроется один из недостатков русской средневековой кухни – горечь масла. О причинах ее догадаться не сложно. В отсутствие холодильника у коровьего масла достаточно быстро проявлялся горький привкус. Не спасало и перетапливание. Топленое коровье масло приготовлялось тогда в печи и не солилось. В результате чего часто получалось горьким и быстро портилось. «Коровье масло, отмечал русский историк Гавриил Успенский в 1818 году, -  приготовлялось в печах посредством теплоты, и тем скорее прогоркало, что было без соли».

Как нужно делать сегодня топленое масло показывает Ольга Сюткина в видео-ролике Клуба увлеченных кулинаров (кстати, заходите туда, подписывайтесь, там много таких уроков):

Но вернемся к истории. Перетапливание коровьего масла – единственная в ту эпоху возможность сохранить его на более или менее длительный срок. Этим способом наши хозяйки пользовались издавна. Неслучайно термин «русскоемасло» долгое время означал «топленое», и дожил он до середины XIX века. Еще классик нашей кулинарии Екатерина Авдеева писала: «все кухарки, особенно не немки и не шведки, а настоящие русские… необыкновенно пристрастны к употреблению русского масла, т. е. топленого, которое… имеет отвратительное свойство страшнейшим образом чадить и дымить».

«Топленое масло, встречающееся в продаже, — писал журнал »Наша пища« в 1883 году, — редко бывает желаемых качеств. Продажное топленое масло страдает нередко следующими недостатками: оно бывает плохо вытоплено, вследствие чего масло не имеет того аромата, того приятного вкуса, которые присущи хорошему топленому маслу; такое масло не представляет того зернистого строения, какое имеет масло, вытопленное по всем правилам искусства». 

Конечно, вопрос в том, насколько очищается масло при перетапливании. Многие русские кулинарные авторы еще с конца XVIII века говорили об этом, давая дельные советы домохозяйкам. К примеру, в 1790 году один из первых русских писателей-гастрономов Николай Осипов указывал:

Следовали ли этим советам, остается загадкой. Впрочем, само их появление уже в первых поварских книгах свидетельствовало, что проблема эта существует.

Здесь встает не вполне понятный даже для многих специалистов вопрос, касающийся всей русской кухни до XVIII века: почему жители огромной страны, контактирующей со многими народами и государствами, не додумались до такого, казалось бы, простого продукта – очищенного топленого или вообще сливочного масла в его нынешнем понимании? Весьма вероятно, что причиной тому – общественные вкусы того времени и уровень развития нашей кулинарии в целом. Она просто считала абсолютно нормальным приготовление продуктов на слегка прогорклом масле, ржавом сале. Обилие лука и чеснока «сглаживало» этот гастрономический дефект, практически не оставляя места для каких-то обонятельных или вкусовых нюансов. Добавим к этому «традиционную» средневековую «чистоплотность» и «старательность» – и получим, пожалуй, все те условия, в которых могло использоваться масло на Руси.

Поверьте, мы не пытаемся унизить наше поварское искусство. Просто с чистотой в ту эпоху, и правда, было не очень хорошо. С высоты сегодняшнего дня мы немного забываем о реальных условиях жизни крестьян, ремесленников 300–500 лет назад. И, между прочим, напрасно – картины эти поучительны. И нет абсолютно никакой необходимости забираться далеко вглубь веков. Вот, пожалуйста – середина XIX века, центральная Россия, Тверская губерния:

«Масло, скопляемое крестьянами, отличается большей частью горьким вкусом от несоблюдения чистоты и опрятности в скопах. Вся чистота заключается в наблюдении, чтобы молоко не скисалось; для этого подойник и кринки, или скопные горшки, всегда обвитые для прочности берестой, парят кипятком, положивши в него ветку можжевельника. Но этим и ограничивается все искусство в скопах. Горшки с молоком ставятся в темный омшаник, на сырую землю, или в подполье, где воздух зараженный плесенью, заражает его и образующуюся на молоке сметану. Ее держат в омшанике как можно долее и снимают в холодную погоду раз в неделю, а в теплую не более двух раз. Горшки всегда покрываются, чтобы не попадали мыши; а от того и количество сметаны получается меньше. Сами крестьянки знают, что если хотя маленькое пространство остается не закрытым, то скоп умножается. Крышки состоят из деревянных круглых дощечек и простых отрубков досок; моются редко; парятся еще реже; а потому не менее спертого воздуха, содействуют порче сметаны».

А ведь, казалось бы, в чем проблема? Уберите из разогретого масла пену и молочный осадок – и все решение. Плюс, конечно, маленькие хитрости насчет сметаны. Уже в середине XIX века все это было хорошо известно. Вот что, к примеру, пишет член Вольного экономического общества, костромской помещик С.Дмитриев: «Такое масло… делается из сметаны топленой; но можно сбивать его и из сырой сметаны. В таком случае, хотя масла и выходить более, чем из топленой сметаны; однако оно имеет неприятный вкус и не может быть так долго сохраняемо свежим, как первое. По этой-то, как полагают, причине, в южных губерниях, чтоб предохранить масло от порчи, его наиболее солят; тогда как в Костромской губернии в этом нет никакой надобности, потому что наше дважды топленое масло, может два и три года простоять без всякого вреда»

И, тем не менее, проблема прогорклого топленого масла сохраняется в русской кухне практически до первой половины XVIII века. Лишь с утверждением России в Прибалтике (после петровских завоеваний) в нашей кулинарии происходит чрезвычайно важная революция в области приготовления и использования масла. Появляется соленое чухонское масло – аналог сегодняшнего сливочного. Но масло топленое все-равно надолго останется в нашей кухне.

Истинно говорю вам: последние времена настают. В любом кризисе, войне, революции потребление алкоголя всегда вырастает. Этот закон жизни. Но, как сообщил нам из бункера наш отважный президент, Россия – отдельная цивилизация. И у нас все по-другому.

Россияне закупились алкоголем перед началом карантина - в конце марта. Во время самоизоляции спрос на него упал, жалуются магазины и производители спиртного. Эксперты опасаются, что люди, потерявшие часть доходов, переключились на дешевый алкоголь на сером рынке.

Российские власти предупреждают сограждан, чтобы те не увлекались спиртным во время вынужденного многодневного сидения дома. Глава Минздрава Михаил Мурашко за последние недели как минимум дважды делал тревожные заявления об усилившемся пристрастии россиян к алкоголю.

3 мая он рассказал в эфире телеканала “Россия 24”, что потребление алкогольных напитков в России выросло на 2–3% за время режима самоизоляции, введенного в конце марта.

13 мая министр вновь забил тревогу, заявив, что с начала пандемии “роль алкоголя в структуре смертности” россиян начала возрастать. Чтобы улучшить ситуацию, Мурашко даже призвал вернуться к обсуждению повышения минимального возраста покупки алкоголя - с 18-ти до 21 года.

Русская служба Би-би-си спросилау производителей и торговых сетей, насколько вырос спрос на алкоголь в карантин. Оказалось, что представители даже этих секторов российской экономики жалуются на то, что пострадали от кризиса.

Закупиться перед карантином

В аналитическом отчете Сбербанка говорится, что с 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше денег, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем за этот же период годом ранее. Исследовательская компания Nielsen также зафиксировала всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях: например, продажи водки за 23-29 марта, по ее данным, увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года.

Такая ситуация повторяется с началом практически любого социально-экономического кризиса в большинстве стран, полагает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. “Потребление алкоголя вырастает в государстве минимум на 10%. А в данном случае этот кризис носит еще и медицинский характер. Я думаю, что в любой стране мира потребление алкоголя выросло процентов на 15, в России аналогично”, - рассуждает Дробиз.

Однако уже в начале апреля ситуация начала меняться: ритейлеры стали фиксировать снижение продаж алкоголя. Так, по данным Nielsen, рост продаж спиртного с 6 по 12 апреля замедлился по сравнению с предыдущей неделей.

В сети гипермаркетов "Ашан"Би-би-си сообщали, что в период с 27 апреля по 10 мая спрос на крепкие алкогольные напитки, такие как водка, коньяк и виски, незначительно снизился по сравнению с концом марта, продажи шампанского и игристых вин увеличились, а продажи пива и вина остались на прежнем уровне.

Как рассказал президент компании “Ладога Дистрибьюшен” (крупный российский производитель и импортер алкоголя) Вениамин Грабар, прирост продаж в 15-30% в последнюю неделю марта был нивелирован падением в середине и конце апреля. “У потребителей просто заканчиваются средства. Кроме того, закрылся существенный канал потребления – HoReCa - рестораны, бары и кафе”, - объясняет он.

Уход в тень

Эксперты и участники рынка полагают, что из-за падения доходов и повышения цен на импортное спиртное россияне начали активнее закупать контрафактный алкоголь на сером рынке.

“В мае мы, скорее всего, увидим падение [продаж] в сравнении с маем 2019 года при росте продаж в нелегальном секторе. На мой взгляд, падение в легальной рознице, начиная с мая, составит около 10%, так как у значительной части людей реально закончились деньги, которые они могли бы тратить на легальную продукцию”, - опасается Вадим Дробиз.

Еще одним фактором, который может побудить россиян активнее закупаться нелегальным алкоголем, является формальный запрет на торговлю спиртным в интернете. Власти планировали разрешить онлайн-продажу спиртного еще в 2019 году, однако соответствующий законопроект так и не был принят и до сих пор лежит под сукном, сетует председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

“Конечно, нужно разрешать онлайн-продажу алкоголя, как это работает в европейских странах. Иначе есть риск стимулировать “серый” рынок некачественного алкоголя, который может быть опасен для здоровья”, - сказал он в беседе с Би-би-си.

Если власти на фоне пандемии все-таки решат повысить минимальный возраст для приобретения алкоголя, то это тоже приведет к росту теневого алкогольного рынка, полагает глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарёв.

“Все эти меры приводят к тому, что объем нелегального алкоголя, который продается в стране, резко увеличивается. Сейчас это 30%. Особенно, когда речь идет о группе 18-21 год – это люди, которые сидят в интернете. Загляните в интернет, вы получите тысячу предложений купить любой алкоголь в любое удобное время. Весь этот алкоголь будет нелегальным”, - отмечал Косарёв в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

"Залить кризис пивом"

Влияние коронавирусного кризиса на разные отрасли алкогольного производства пока оценить сложно. По мнению Вадима Дробиза, для виноделов и производителей крепкого алкоголя наступают непростые времена, а на пивном рынке может наступить рост.

“На мой взгляд, этот кризис потребители будут заливать пивом, и не только в России. Во-первых, сидеть дома и работать на удаленке можно именно с пивом, а не с водкой и вином. Я думаю, что потребление пива не должно упасть в этот кризис, несмотря на борьбу государства с “наливайками” и продажами разливного пива в магазинах”, - полагает эксперт.

По оценке Даниила Бримана, если крупные пивоваренные компании практически не ощутят на себе влияние кризиса, то небольшие пивоварни все же могут столкнуться с серьезными проблемами, а то и вовсе не дожить до конца пандемии.

“Если говорить про малые предприятия, то для них ситуация может быть катастрофической: они были ориентированы на HoReCa, а в этом канале продажи прекратились практически на 100%. У отдельных крафтовых пивоварен продажа пива в барах и кафе составляла более 90%, и такие предприятия сейчас практически остановлены”, - говорит он.

Меньше пить и меньше есть

Понятно, что отечественная пропаганда тут же возьмет на вооружение новую статистику. «Россияне стали меньше пить – мы самая здоровая нация!», - скоро эти лозунги понесутся из каждого утюга. Увы, о здоровье здесь речи не идет. Россияне стали меньше пить ровно потому, что они стали меньше есть и вообще покупать. 

Кстати на этом фоне есть и хорошие новости. Меньше получать, похоже, станут не только простые россияне, но и несменяемые гребцы на галерах. Бывшие акционеры ЮКОСа отсудилиправа на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург). Так что взыскание 50 млрд долларов мало-помалу идет. Нам от этого расстраиваться нет никакой причины. Ведь, ни ЮКОС, ни поглотившая его Роснефть, ни владелец брендов «Союзплодоимпорт» россиянам никогда и не принадлежали. А вот величайший геостратег со своей шайкой вынужден будет раскошелиться. Что не может не радовать. Мы же все в одной лодке?

Многие страны начинают снимать санитарные ограничения, однако рекомендация держаться подальше друг от друга все еще действует. Владельцам кафе и ресторанов приходится проявлять фантазию, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию.

Недавно Reuters сделало подборку фотографий, посвященных «социальному дистанцированию» в ресторанах. И если на Западе эта проблема приобрела уже практические очертания, для наших рестораторов она – вопрос десятый.

Нужно отметить, что общественное питание – рестораны, кафе, бары – это одна из наиболее пострадавших от карантина отраслей. На сегодня она практически лежит в руинах с неясными перспективами. Не факт, что 90% заведений вообще сможет открыться после кризиса. Проблема в накопившихся долгах – за аренду, зарплату персоналу, поставщикам. Но самое страшное для ресторанного бизнеса – катастрофическое падение доходов населения. Заведения общественного питания только, казалось бы, приспособились к резко снизившемуся уровню доходов и падению рубля  после «крымнаша» в 2014-15 годах. И вот снова.  

Нельзя сказать, что проблему не обдумывают. Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) разработала свои предложения относительно открытия заведений общепита после окончания режима самоизоляции. Там считают, что в первую очередь к работе стоит допустить заведения площадью не более 100 кв. м, а также открыть летние веранды. 

Игорь Бухаров, президент ФРИО, подчеркнул, что у всех заведений достаточно мощные системы вентиляции еще с тех пор, как в ресторанах и кафе можно было курить. Поэтому нахождение гостей в заведениях площадью до 100 кв. м можно считать безопасным. Практически никаких рисков не может возникнуть у посетителей на летних верандах, которые находятся на открытом воздухе. Гостям стоит соблюдать лишь нормы социального дистанцирования.

Роспотребнадзор имеет более консервативную позицию. По его мнению, выход предприятий из карантина разбит на несколько этапов. Первый ресторанов вообще не касается. Следующий этап — переходный — когда люди начнут выходить из изоляции. Здесь Роспотребнадзор предлагает допустить работу заведений, площадь которых не превышает 50 кв. м. Однако требует, чтобы в зале было установлено не более пяти столов максимум на два посадочных места. С расстоянием не менее 1 метра между ними.

Далее – на этапе стабилизации - разрешат открывать заведения максимум на 20 посадочных мест. И четвертый последний этап — работа в обычном формате.

Многие эксперты отрасли полагают, что гораздо логичнее не ограничивать рестораны по площади, а регулировать расстояние между посадочными местами. При этом бары должны оказаться последними в списке открывшихся после снятия ограничений: люди под воздействием алкоголя теряют осторожность. Уже понятно, что после карантина потребители будут гораздо больше внимания уделять гигиене. Так что нарочитое соблюдение ее правил может стать конкурентным преимуществом для многих заведений.  

Впрочем, особому оптимизму пока места нет. В недавнем интервью Первому каналу Сергей Собянин еще раз подтвердил, что заведения общепита в Москве будут открыты в последнюю очередь. "Потому что если предприятие — это локальный коллектив и не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц. И там контакты могут быть пагубными для распространения инфекции».

Почему большинство людей могут пить алкоголь? Увлекательная теория «пьяной обезьяны» утверждает, что когда-то это было эволюционным преимуществом наших далеких предков. Примерно 10 млн лет назад способность есть опавшие фрукты, даже если они уже начинали бродить, давала серьезные шансы на выживание вида.

Сегодня далеко не у всех людей в организме одинаковое количество энзимов, отвечающих за переработку алкоголя. Речь идет об энзиме под названием алкогольдегидрогеназа, который нужен для того, чтобы расщеплять алкоголь. Необходим и другой энзим — альдегиддегидрогеназа. Без него употребление алкоголя не приносило бы никакого удовольствия. 

Журналисты Svenska Dagbladet (Швеция) попробовали разобратьсяв том, какое наследство оставила для нас «пьяная обезьяна»: 

Согласно последним открытиям ученых, энзим алкогольдегидрогеназы появился у наших обезьяноподобных предков примерно 10 миллионов лет назад. Мутации, которые остаются на такой длительный срок, обычно дают то или иное преимущество в том, что касается воспроизводства или выживания вида. Следовательно, есть основания предположить, что алкоголь участвовал в нашей эволюции очень долгое время.

Достаточно небольших преимуществ, чтобы такого рода изменения, мутации, сохранились и распространились в популяции, как это случилось у людей, населявших, например, Европу. У многих азиатов процесс с альдегиддегидрогеназой зашел не так далеко, и потому у них этот энзим часто менее активен.

Так каким же могло быть преимущество, из-за которого эта мутация у наших обезьяноподобных предков сохранилась и распространилась? Если представить, что фрукты были важной частью их рациона, очевидно, что способность употреблять их в и пищу была выгодной. Польза от мутации, которая позволяет употреблять начавшие портиться фрукты, конечно, не слишком велика, но все-таки достаточно значительна, если рассматривать ее в масштабах многих поколений.

Это только гипотеза, которая требует дальнейших доказательств, но она правдоподобна и даже довольно забавна: любопытно представить, как наши предки додумались, что перезревшие фрукты можно применять и более сложным способом — выдавливая из них вкусный сок.

Шимпанзе и люди эволюционно разделились в период от 6 до 7 миллионов лет назад. Иными словами, мутация возникла еще раньше, а значит, примерно тогда, когда наши предки как раз приспосабливались к жизни внизу, на земле. Эти наши ближайшие родственники, как известно, могли создавать и использовать орудия. Есть теории, как они могли бы с их помощью употреблять продукты брожения и алкогольсодержащий пальмовый сок.

Если гипотеза «пьяной обезьяны» справедлива, опьянение могло бы быть чем-то вроде побочного эффекта, тогда как главной с эволюционной точки зрения целью было упрощение поисков пропитания для наших предков, которые теперь лучше переносили алкоголь.

Но если когда-то способность перерабатывать алкоголь была преимуществом, то как с этим обстоят дела сейчас? Как алкоголь влияет на здоровье и продолжительность жизни? Конечно, всем известно, что большие количества алкоголя вредны, но где проходит граница? Мы знаем множество ярких личностей, которые много пили, но при этом все равно дожили до старости, сохранив ясность ума. Известный пример — Уинстон Черчилль. Сколько спиртного он на самом деле употреблял, точно не известно, но он явно не придерживался нынешних рекомендаций. Его собственное мнение было однозначным: он больше получал от алкоголя, чем терял.

Поэтому не так легко выяснить, сколько алкоголя может быть полезно для здоровья, если польза от него вообще есть. Проблемы есть и с причинно-следственными связями. Поскольку опыты над людьми проводить трудно, часто исследователи полагаются на опросы, в ходе которых люди сообщают, сколько они пьют. Но в наши времена приходится учитывать, что люди часто не рассказывают всей правды о своих алкогольных привычках.

Существуют исследования, посвященные заболеваемости и плохому здоровью, которые свидетельствуют о наличии так называемой U-образной кривой. 

Это значит, что больше всех рискуют те, кто не пьет вовсе, и те, кто пьет много. Именно на базе этой информации и основаны нынешние рекомендации. 

Но проблема опять же в причинно-следственной связи: возможно, сегодня человек не пьет совсем, потому что раньше пил слишком много или потому что болен, и болезнь снижает его интерес к алкоголю. 

Чтобы понять что-то наверняка, нужны опыты. Сегодня в медицинских и других естественных науках есть тенденция пропускать стадию опытов (ведь они требуют кропотливой работы и дорого стоят) и полагаться на математические модели, статистику и эпидемиологию. Но что вам говорить пациентам, если вы врач? В отсутствие привычного научного знания приходится действовать в соответствии с проверенным опытом — а еще со времен античности известно, что полезно соблюдать умеренность во всем. И, возможно, лучше, если вашим алкогольным напитком будет красное вино, а не водка. Еще Гиппократ считал, что «вино — удивительная вещь, полезная как для здорового, так и для больного человека, если использовать его в меру и с учетом особенностей индивида».

Салаты - это наиболее чувствительные к перемене обстановки блюда. То есть, вот щи и каши – они есть и будут всегда. И в революцию, и в войну, и в перестройку, и вообще в любых условиях. Салаты же и закуски – дело очень тонкое и деликатное. Чуть что не так – они просто исчезают из меню.

Так, после Гражданской войны и революции эти блюда восстанавливаются у нас хорошо, если к середине 20-х годов. Привычка есть салаты ежедневно (в обед или на ужин) была еще достаточно слабо развита. Конечно, в книгах она всячески упоминалась как полезная и здоровая. Но, по сути, эти блюда оставались скорее принадлежностью праздничного застолья. 

Вместе с тем нужно все-таки отметить, что использование салатов пропагандировалось в СССР как прогрессивная черта питания. Так, в первое издание «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939) включен целый раздел «Салаты», состоящий большей частью из салатов с употреблением сырых овощей. Помимо фирменного салата «Здоровье» он включал в себя: салат из латука со сметаной и яйцом; из салата ромен, цикория и эндивия; из сельдерея; из редиски в сметане; из латука с редиской; из латука или салата ромен с фруктами; из фруктов; фруктовый с орехами; из свежих огурцов в сметане; из свежих огурцов и помидоров; из свеклы; картофельный; из красной капусты; из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем. Были предусмотрены и салаты из пастеризованных огурцов, квашеной капусты, и смешанные салаты (разного рода винегреты, салаты из рыбы или дичи с зеленью и т. п.). Заправки предусматривались разные, но большей частью уксус с растительным маслом или сметана, приправленная солью и лимонным соком. 

Надо сказать, что точная рецептура салатов из КВЗП 1939 года в советском кулинарном репертуаре не прижилась. Что вполне объяснимо: были ли когда-нибудь в свободной продаже «ромен, цикорий и эндивий» – загадка. Полагаем, что для большинства населения тогда эти слова вообще были незнакомы. Более того, зная традиции советской торговли, трудно предположить наличие на прилавках такого рода скоропортящихся продуктов. Возможно, поэтому в последующих изданиях книги подобных рецептов уже не было. В овощных салатах, предложенных в первом послевоенном издании КВЗП (1945), поставившем задачей «дать советской хозяйке практическое пособие по приготовлению пищи в условиях экономного использования ряда продуктов», фигурировали только помидоры, огурцы и фасоль. 

Кстати, обратите внимание на интересную тенденцию. Если салаты в послевоенных изданиях КВЗП стали менее роскошными, то их «удельный вес» в идеальном советском обеде повысился. В КВЗП 1948 года издания раздел «Салаты» был приведен не после вторых блюд, ближе к концу книги, как в 1939 году, а в самом начале. Предполагалось, что место салата в обеде или ужине теперь будет другим. Они должны были подаваться не после жаркого, а в качестве закуски. Это означало перелом в советской кулинарии. 

И действительно, в издании 1952 года роль салатов стала еще более значительной. Они уже начали изображаться на цветных иллюстрациях, на них явно хотели обратить внимание. 

В КВЗП 1939 года к салатам еще сохранялось двойственное отношение. Отмечалось, что, если салаты из сырых овощей «подают к жареному и вареному мясу, домашней птице и рыбе, салаты из тех же сырых и вареных овощей... с прибавлением вареного или жареного мяса, телятины, баранины, птицы, дичи, рыбы, вареных яиц, крабов, раков... чаще всего подают как закуску в начале обеда, ужина или завтрака». К 1952 же году стал явно преобладать второй вид салатов. Наряду с заливным салат стал главенствующим блюдом закусочного стола – с него должна была начинаться трапеза. 

И все-таки привычка к употреблению салатов очень нелегко прививалась к массовой кухне. Во многом это было следствием примитивного отсутствия нормальных овощей, зелени и т. п. Тот, кто помнит советские времена, знает: сначала весной появлялись зеленый лук, затем петрушка (выращенные в теплицах) и только потом – к маю – огурцы и редиска. Конечно, тогда разнообразить свой рацион свежими продуктами было непросто. Поэтому «весеннее» меню организовывалось порой из того, что осталось с осени – свеклы, моркови, лука. В этой связи нужно признать честно – в большинстве семей салаты были блюдом праздничного застолья. Ну кроме, пожалуй, совсем уж «весенних», или, даже точнее, «дачных», с первого урожая на шести сотках.

Есть вполне распространенное мнение, что история – наука не точная. Что понять старинные книги и обычаи можно только из «того самого времени». А глядя на них из дня сегодняшнего, мы невольно превращаемся в янки при дворе короля Артура.

Не случайно множество историков тратят свое время не столько на поиски каких-то фактов в прошлом, сколько на то, чтобы достоверно истолковать их. Понять, что же имели в виду за теми или иными словами авторы летописей.

История русской кухни в этом смысле – не исключение. Это со стороны вроде как все ясно: байки, застольные анекдоты, по усам текло, поросята тельные, зайцы верченые. На самом же деле среди всей этой беллетристики кроется один грустный факт: мы многого не знаем о нашей кухне, быте даже 300-500-летней давности. «Все это представляет неимоверные трудности, особенно по той причине, что как ни велико множество материалов этого рода, оно все-таки отличается замечательною неполнотою. Вы ежеминутно встречаете пробелы, самые мелочные, но, однако ж, такие, которые затрудняют дело до невероятности», – пишет известный русский историк Иван Забелин, перу которого принадлежат монументальные исследования домашнего и дворцового быта XVI-XVII веков. 

Хотите прекрасную иллюстрацию этого? Пожалуйста! Что вы скажете мне про слово «кавардак»? Сегодня оно означает беспорядок, неразбериха, суматоха. При этом слово, очевидно, имеет тюркское происхождение. И происходит от kavurdak — "жарить". Собственно, и сегодня в киргизской кухне есть традиционное блюдо куурдак— жареные кусочки баранины, субпродуктов, лука. При заимствовании  в русском языке значение, как видите, совершенно поменялось. Но не все так просто.

К нашему удивлению мы встретим кавардак в перечне блюд и припасов в старинных книгах. Вот, к примеру, читаем «Расходную книгу Патриаршего приказа» (1698 год). 

Как видим, патриарху Адриану тогда подавали на обед «стерляжий присол, щуки, окуни, лини, рыбьи потроха, огнива в ухе, кавардак, уха щучья, каша из семги, просольная белужина, полголовы осетра, сбитень, яишница, зернистая икра, вязига под хреном, осетриная прикрошка, паровые судаки, лещи, язи, стерляди». В примечании к этому изданию историк Л.П.Рущинский поясняет, что «кавардак - это нечто вроде окрошки из разных рыб».

Ага, думаем мы: кавардак – это окрошка. Ладно, теперь все понятно. Но проходит некоторое время, и мы натыкаемся на следующий пассаж в сборнике исторических актов, относящихся к 1666 году:

Это как же понимать? Неужели вместе с солью, сбитнем, маслом и вином заготавливали для ратных людей в виде припасов еще и уху или окрошку из рыбы? Ерунда какая-то…

Но Орловские губернские ведомости за 1865 год разъясняют, что имел в виду автор хроники XVII века:

Оказывается, кавардак – это водка на меду или ягодах.Ну, теперь-то все ясно! Впрочем, стоп. А что же тогда имел в виду автор архивной бумаги петровских времен. Осетры, вязига, белорыбица. И среди всего этого рыбного разнообразия опять кавардак. Ну, не водку же между рыбой посылали:

Тут нам поможет уже сам Владимир Даль. В своем словаре он напишет, что кавардак – это и «мутные подонки» (что бы это не значило, хе-хе), и род окрошки, и «густая брага последнего спуску», и водка с «сытовым медом», и вяленые ломти красной рыбы (балык).

Ну, что ж, разобрались, наконец. И история русской кухни кажется проясняется. Все становится на свои места. Увы, так может думать только неопытный человек. Но мы-то с вами знаем, что на этом пути познания цель – как горизонт – удаляется по мере нашего приближения к ней. Не верите? Ну тогда скажите мне что это за кавардак в перечне припасов 1678 года:

«Кавардаку ветчинного 471 ведро». Вот и я гадаю, пьют его или едят.

Черемша – и спасение, и страдание. И если сегодня общественное мнение уже примирилось с ее запахом, то еще лет 200 назад эту зелень невозможно было представить на столе в светской гостиной. 

Пользу черемши отмечали давно. Она ведь по сути один из первых источников витаминов ранней весной. И пользовались этим простые люди не только на Кавказе, но и по всей Центральной России, Сибири и даже Дальнем Востоке. 

Изданные в 1857 году «Записки Кавказского общества сельского хозяйства» объясняют, чем же черемша тогда была мила, и чем ненавистна:

«За что же ей такой почет и гонение? Почет ей за то, что она первый весенний дар природы. Приготовленная с умением и знанием дела, она составляет лакомое, здоровое и, главное, дешевое подспорье неприхотливой народной кухни. Отличаясь невыносимым для некоторых особ запахом, черемша привлекает гонение на себя и черемшеядцев. Знатоки дела говорят, что запах черемши маскирует другой несносный, происходящий от неумеренного употребления спиртных напитков.

Черемша невыносима остротой вкуса. Обыкновенно она употребляется вареною. Варенье это, устраняющее неприятный запах, производится так: во-первых, луковица раскалывается вдоль для отделения ростка с самого его основания. Во-вторых, очищенные и промытые ростки бросаются в кипящую соленую воду, а по прошествии 5-8 минут их откидывают на решето, выливая воду, насыщенную летучим маслом черемши. В-третьих, проваривают еще раз в новом кипятке и вторично откидывают в решето. Теперь остается только прибавить, что некоторые едят ее горячую, приправленную уксусом, кунжутным маслом и перцем. 

По большей же части ее остужают в холодной воде для восстановления в ней некоторой твердости, отчего она несколько хрустит на зубах, и употребляют ее с тем же соусом. Отваренная, или вернее выщелоченная в двух водах, черемша сохраняет только слабый след своего запаха, и даже тотчас после обеда разговор с употребившим ее нисколько не тягостен.

Войска наши, за Кавказом расположенные, в летние месяцы отделяют обыкновенно команды за черемшою и заготовляют на зиму большие запасы квашеной черемши, которая при квашении, как и при варении, теряет часть своего несносного запаха. И составляет любимую приправу щей закавказского воина-солдата. 

А маринованная в уксусе – незатейливый доморощенный маринад его начальника, разделяющего с ним общую участь на страже в захолустьях края, и даже труд по собиранию этого дара наших гор (при командах за черемшою всегда должен находиться офицер). Впрочем, для квашения черемша собирается во всякое время лета, и ежели она уже отцвела, то стебли бросают, а квасят самые луковицы с народившимися к следующей весне почками».

Нет лучше способа устроить холивар в интернете, чем заговорить о борще. Но есть и еще несколько таких слов-провокаторов. Одно из них – драники. Уверен, что множество читателей-белорусов тут же придет с рассказами, как их правильно делать.

На самом деле это хорошо. Поскольку сохраняет память о своей культуре и кухне. И замечательно, что люди отстаивают ее с таким энтузиазмом. Вот и у нас вчера в фейсбуке сложился такой дранико-спор. А началось-то с ерунды…

Предположим, у вас есть две средние картофелины, - написала Ольга Сюткина. - Натрите их на крупной терке… нет, не драники)) Похоже, только вкуснее, потому что хрустко!

Итак, натрите на крупной терке, крепко отожмите. На сковороде хорошо разогрейте масло топленое или растительное. Положите картофель и лопаткой или вилкой распределите по дну сковороды тонким слоем толщиной примерно полсантиметра. Жарить, пока края сильно зарумянятся. Широкой лопаткой перевернуть картофельный блин, посолить и жарить до хорошо румяной нижней корочки. Есть и удивляться — это вкусно!

А если у вас есть 6-8 картофелин — вы доставите удовольствие всей семье. Жарить каждому члену семьи, конечно, по очереди. А пока пусть строятся! Названия нет. Придумайте сами) У нас есть, очень смешное))

Стоит ли говорить, что тема оказалась зажигательной. И мы узнали, на что это похоже – на белорусские драники, швейцарские решти. Или вообще ни на что не похоже.

Впрочем, это картофельное блюдо мы привели не случайно. Поскольку оно является лишь гарниром к главному - к котлетам. Не правда ли, так выглядит лучше?

А вот про котлеты разговор у нас будет серьезным. Вернее, не только про котлеты, но и про блюда из фарша вообще. В этой теме сложилось всё - воспоминания о детстве с бабушкиными тефтельками, фаршированные перцы и голубцы - самая домашняя и уютная еда. 

Вот только не всегда это получается так, как хотелось бы. Котлеты то суховаты, то рассыпаются... А домашние фаршированные овощи и запеканки, увы, далеко не всегда напоминают бабушкины.

Все потому, что нужно хорошо понимать принципы, которые стоят за этими не очень сложными, на первый взгляд, рецептами. Как приготовить фарш? Как вымешивать? Как лепить? Как жарить? Как запечь? Какой соус лучше подойдет?

Вот и новый кулинарный курсОльги Сюткиной – об этом: «Я научу вас основам работы с фаршем и пониманию процесса. Вооружившись этими знаниями, вы научитесь готовить эти блюда уверенно и неизменно вкусно. А восхищение близких даст вам много радостных эмоций!»

Итак, что там будет? Просто самые вкусные мясные котлеты, пожарские котлеты. Соусы и подливы для котлет. Пельмени и рыбные котлеты. Зразы из трески и голубцы с мясом. Кенигсбергские клопсы и чили кон карне… И это далеко не все.

А самое главное – речь идет не просто о рецептах, которые можно вычитать и в интернете. А о настоящей школе, где вам расскажут и покажут приемы работы с фаршем, хитрости и секреты многих кулинарных действий. И все это в форме конспектов, видео-уроков, конференций. 

Все подробности здесь, на сайте - Клуб увлеченных кулинаров.

Такую, знаете ли, холодненькую, с лучком, укропчиком. С яйцом, нарезанным кубиками. Редиской, огурцом. С мясом, колбасой или даже сосиской. А может, отбросить ложный стыд, и картошечки добавить?

Это я еще не начал про окрошку с килькой в томатном соусе, жареной бараниной с уксусом. И вечный спор – с квасом или кефиром.

Да и одной ли окрошкой славятся наши холодные супы? Ботвинья – их естественное дополнение потому, что тоже с квасом. Она готовится из молодых свекольных листьев, шпината, щавеля, огурцов и зелени, а для сытости в нее добавляют благородную белую рыбу. Блюдо очень нарядное, яркое. И хотя по сегодняшним временам оно скорее праздничное, в дореволюционной России ботвинья – вполне обычное, если можно сказать народное кушанье.

Щучина – другой старинный холодный суп с квасом, почему-то совсем забытый сегодня. А ведь, как писал журнал «Наша пища» в 1893 году, похлебка эта «ничуть не уступает во вкусе другим холодным супам и нередко еще и теперь попадает в меню Высочайших Особ, даже в дни их тезоименитств». Судя по названию, можно было бы ожидать, что суп этот приготовляется исключительно из щуки. На самом же деле для него брали и другую более вкусную рыбу - как соленую, так и свежую.

Но ведь есть еще и довга! Только ради того, чтобы принести с рынка зелень, помыть, разложить и насладиться летним ароматом кинзы, укропа и мяты, стоит затевать его готовку! А гаспачо, а таратор?

Итак, завтра в среду 27 мая в 19:00 Живой журнал проводит новую онлайн-встречу из цикла «Остаёмся дома». Присоединяйтесь по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/81100400346

Мы с Ольгой Сюткиной расскажем, что знаем про холодные супы, обсудим рецепты и варианты, историю и сегодняшние привычки. И главное, это не лекция, а просто диалог, разговор, где каждый может выступить, спросить, поделиться опытом.

Вы удивитесь, но окрошка – забытое блюдо. Нет, конечно, не нынешняя с колбасой, сосисками и картошкой. А та, старинная, впитавшая в себя средневековые вкусы, которые сегодня многим покажутся странными.

Вообще говоря, в нашей кухне даже середины XIX века и без окрошки было немало того, что сегодня вызывало бы удивление, если не оторопь. Просто надо изучать эту кухню не по сегодняшним глубоко патриотическим выдумкам. А по описаниям реальных людей – свидетелей эпохи. 

Вот к примеру, Александр Никольский – «Хозяйственное описание Балашовского уезда Саратовской губернии» (СПб., 1855). Между прочим, получил за эту книгу золотую медаль Министерства государственных имуществ Российской империи в 1851 году. Тогдашние власти посчитали его работу образцом «наблюдательности честного человека». Ну, что ж, почитаем и мы:

«Несмотря на край, обильный хлебом и достаточный скотоводством, жители имеют очень незавидный стол. Всякий здесь, как усиленно работающий человек, есть много, но пища его груба и неразнообразна. Щи, по большей части, пустые, безвкусные, нередко и даже в скоромные дни, особенно, у кого мало своей скотины. Каша вообще пшенная, с молоком, коли есть, не то квасом. Коровье масло берегут на продажу, а постное редкий покупает. Квас решительно не умеют сварить порядочно: это кислая мутная вода – и только. Хлеб, впрочем, везде пекут хорошо. Рыбу, где водится, варят наскоро без приправ. 

Летом едят огурцы, арбузы, лук, с хлебом и квасом. На зиму огурцы и арбузы многие солят, а некоторые запасают понемногу картофель, редьку и свеклу. Домашнюю птицу и яйца употребляют лишь в праздники, а больше берегут на продажу. Собираясь летом на поля, иногда на неделю и более, крестьяне берут хлеб, пшено и котел. Из немытого пшена варят жидкую кашицу, сливают жир и одну едят ее прежде, как суп, потом самую кашу. Эти два кушанья составляют весь походный стол.

Такой же стол сопровождает зимой мужика в дороге. Так что, проехав часто более 200 верст, здешний мужик не заплатит ни разу за обед и ужин на постоялом дворе. Вся роскошь в пище является у него дома в праздник, на крестинах или на свадьбе. В последнем случае здесь, можно сказать, воскресает патриархальное хлебосольство русского: хлеба ржаного, хлеба пшеничного, блинов и пирогов с пшенною начинкой, нарежут против каждого гостя грудою, и потом на широком столе, покрытом большой скатертью, чинным порядком является: студень с квасом и хреном, вроде окрошки, щи, покрытые жиром, говядина вареная или свинина, лапша мясная и лапша молочная, ушник вроде густого гречишного супа с птичьими потрохами. Потом три жареных: гусь, поросенок и говядина. За ними каша пшенная и сдобный пирог с курицей».

Перед каждым кушаньем хозяин обносит гостей вином, сначала из большого стакана, потом из маленького, а хозяйка угощает домашнею брагою. 

***

Последний пункт программы несколько завораживает. Но там и до этого, если приглядеться, немало интересного. Вот хотя бы два момента:

Пшенная каша, которая и суп, и каша. Удивительно, но это блюдо сохранилось надолго. Ольга Сюткина, которая сама родом из Балашова, вспоминает, как ее мама варила такую же. Называлась «сливная каша». Ее частенько готовили уже, конечно, не на полевых работах, а к примеру, на заводских турбазах. Там на природе она очень хорошо заходила. В пшено добавляли растительное масло (иногда сливочное), заливали водой и варили. Потом добавляли картошку. И хитрость была в том, чтобы в результате можно было слить бульон с картошкой – на суп, а оставшаяся каша стала бы разварной (и шла на второе). Ну, что вы хотите, - времена были небогатые.

И еще одно упомянутое выше блюдо – студень с квасом. Оно тоже дожило до сих пор. Мы слышали о нем в деревнях во Владимирской области. По сути дела, это что-то похожее на окрошку. Кусок застывшего мясного студня кладут в глубокую тарелку, крошат лук, зелень и заливают квасом. Да-да, очень на любителя.

И вот как раз про эти многочисленные варианты окрошки мы и поговорим сегодня, 27 мая в 19:00. Живой журнал проводит новую онлайн-встречу из цикла «Остаёмся дома». Присоединяйтесь по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/81100400346

Мы с Ольгой Сюткиной расскажем, что знаем про холодные супы, обсудим рецепты и варианты, историю и сегодняшние привычки. И главное, это не лекция, а просто диалог, разговор, где каждый может выступить, спросить, поделиться опытом.

Майонез, хоть и французское изобретение, в нашей стране приобрел поистине всенародную любовь. В год мы съедаем в среднем по пять кг, а жители Екатеринбурга – все восемь. И сегодня, как оказалось, день рождения этого соуса.

Степень исторической достоверности этого факта, конечно, не очевидна. Якобы, именно 28 мая 1756 года во время сражения французов с англичанами у города Маон на острове Менорка и был изобретен майонез. Понятно, что версий его возникновения и без этой немало. Но бог с ней, с достоверностью. Порадуемся лучше за то, что мы обрели этот соус.

Есть блюда, для которых майонез просто обязателен. Например, крабовый салат, оливье, селедка под шубой. Некоторые с майонезом делают даже пиццу. Сегодня это универсальный соус – от закусок до пельменей. Но больше всего он, наверное, ассоциируется с Новым годом.

Вот и Первый канал не мог пройти мимо светлого праздника. А я обрел уникальный опыт интервью в маске и перчатках:

- В чем причина такой популярности? Во-первых, в наших истоках, рассказывает историк Павел Сюткин. - В русской кухне блюда традиционно приправляли растительным маслом, уксусом, горчицей. Все эти ингредиенты, как раз и входят в майонез.

С днем рожденья, майонез! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 28.05.2020

Утренний информационно-развлекательный телеканал. У его истоков стоял Григорий Александрович Шевелев — тогда программа называлась «60 минут». В 1988 году с приходом Эдуарда Сагалаева стала самостоятельной и выросла сначала до 90, а потом до «120 минут». Телеканал претерпел много изменений, как

www.1tv.ru

Во-вторых, правильная рекламная кампания. Для пропаганды этого соуса огромную роль сыграл салат «Столичный», который был создан в 1939 году поваром только что открывшейся гостиницы «Москва», Григорием Ермилиным.

В советское время соусов, делающих еду ярче и вкуснее было не так уж много. Разнообразить питание, в том числе домашнее, помог майонез.

Было и «в-третьих». Еще одна причина популярности майонеза связана уже с общепитом. Дело в том, что майонез хорошо хранится. Но, самое главное, соус маскирует не очень свежий салат.

Сейчас соусов гораздо больше. Но майонез по-прежнему в топе. Чтобы он не терял популярности, производители выпускают много разновидностей: на оливковом масле, с перепелиными яйцами… Впрочем, яиц этих там настолько мало, что в съеденной вами столовой ложке соуса их почти не найти.

Еще одна модная тенденция – понижать жирность майонеза, делать его менее калорийным. Но тут могут быть подвохи в виде пищевой химии. Ведь, чем больше жирность, тем проще обеспечить консистенцию. Не надо добавлять туда никакие стабилизаторы и загустители. 

Так что лучше готовьте соус сами. Всего-то и нужно горчица, сахар, соль, яичные желтки. А вместо уксуса можно использовать свежевыжатый лимонный сок. И последний ингредиент – это растительное масло. Обратите внимание: все продукты должны быть комнатной температуры. Взбиваем соус блендером до однородной консистенции. И получаем густой ароматный домашний майонез.

Чем хорош карантин? Тем, что из всех комнат квартиры кухня становится главной. А готовка обедов и ужинов превращается из обычной необходимости в полет фантазии. Ну, и поговорить о еде во время вынужденного домашнего затворничества – первое дело.

Вот и мы вчера на онлайн-встрече в рамках программы Живого журнала «Остаемся дома» вдоволь о еде поговорили. Но, надеюсь, одними разговорами дело не кончится. А слушатели захотят и сами попробовать все, что так жарко обсуждали. 

Живой журнал выложил трансляцию и даже краткое текстовое изложение нашей встречи. Я просто перепечатаю этот подробный пост afisha-lj:

Живой Журнал проводит онлайн-встречи из цикла «Остаёмся дома», которые объединяют блогеров из разных городов и стран.

На встрече 27 мая Ольга и Павел Сюткиныp_syutkin— авторы книг об истории русской и советской кухни, телеведущие, топовые блогеры ЖЖ, — поделились рецептами традиционных русских супов (окрошки, ботвиньи, щучины), рассказали гостям о секретах выпечки домашнего хлеба, о сходствах и различиях летних супов в разных странах.

Если у вас не было возможности посмотреть онлайн-трансляцию, рекомендуем вам видеозапись встречи.

О домашнем хлебе

Во время встречи Ольга Сюткина показала зрителям процесс выпечки домашнего хлеба в духовке. Ольга выпекает дома любимый многими «батон Подмосковный», который в СССР стоил 18 копеек, по оригинальному рецепту.

Опара для хлеба выстаивается несколько часов. Хлеб выпекается в духовке 23 минуты при температуре 230 градусов. Первые 10 минут нужно выпекать с паром (Ольга ставит в духовку скороводку с водой, накрытую тканью).

Домашний хлеб можно готовить на опаре, без опары или на закваске. Также есть технология выбраживания в холоде. Хороший хлеб готовится 36 часов, поэтому во времена СССР рецептура хлеба для промышленного производства сильно изменилась.

В онлайн-школе «Клуб увлеченных кулинаров»Ольга и Мария Кудряшова делятся с учениками секретами хлебопечения, рецептами приготовления  блюд из фарша, завтраков, рыбных блюд, блинов, постными и праздничными рецептами.

На квасе или на кефире?

В наше время окрошку делают на квасе или кефире с сосисками и вареной колбасой. Это не в традициях русской кухни. Современная жизнь очень отличается от того, как жили наши предки. Несколько столетий назад окрошка была другой.

В традиционную окрошку добавляли жареное мясо. В прошлом, в отсутствие холодильников, летом  трудно было сохранять мясо и другие продукты. До 1830-х годов не продавалось развесное мясо («свеженина»). Можно было купить только целую тушу. Готовили солонину — мясо, которое сохраняли путем длительного выдерживания в соли. Солонину также использовали для окрошки. Поэтому во многих рецептах до 1830-х годов используется уксус.

Большая часть лета в прошлом была постным периодом. Во время полевых работ готовили тюрюпо простому рецепту: покрошить хлеб и зеленый лук, и залить квасом. Иногда тюрю готовили с маслом и уксусом. 

Квас стал популярным напитком в России (как сидр во Франции и пиво в Германии) из-за проблем с чистотой воды. Города росли, но канализации не было, возникали эпидемии. Нужен был напиток, основанный на брожении, в котором была бы убита бактериальная культура. Также популярности кваса способствовала рожь, которая была распространенной культурой в России. Готовили также «белый квас», «кислые щи». Современный квас — сладкий, он не всегда подходит для окрошки.

В книгах Василия Левшина, — литератора, автора сельскохозяйственных руководств, наставлений по домоводству, — есть рецепты окрошки.

Например, окрошку готовили с солеными сливами и жареным мясом.

В середине 20 века, по воспоминаниям бабушек, окрошку делали из кильки в томатном соусе, которую заливали квасом и присыпали зеленью. 

Для домашней окрошки лучше всего использовать зелень, выращенную самостоятельно.  Ольга кладет зелень в миску, присыпает солью и разминает, чтобы зелень дала сок. Яйцо мелко режет, огурец и редис трет на терке. Окрошку заливают квасом или кефиром (разбавленным водой с газом). Секретный ингредиент Ольги Сюткиной — хрен или горчица для остроты. 

В наше время квас — малоизвестный и непопулярный продукт для иностранцев. В Москве Ольга и Павел обычно покупали качественный белый и темный квас в лавке Даниловского монастыря.

Кефир появился в России в начале 20 века. Ранее использовали портошное (откидное) молоко. Для откидывания молока использовали качественную ткань, из которой обычно шили брюки. Ткань наполняли кислым молоком и вешали в прохладное место. Сыворотка стекала, молоко скисало, его добавляли слоями. Позже молоко разводили водой, получался кислый молочный напиток. Такое блюдо хорошо хранилось, его можно было взять в дорогу. Упоминание откидного молока можно найти в «Тихом Доне» Михаила Шолохова.

О ботвинье

Павел Сюткин поделился с гостями встречи схемой квасных суповрусской кухни. Это окрошка (с овощами, мясом, рыбой), ботвинья (с ботвой, рыбой, раками), тюря (с хлебом, овощами, мясом), суп «похмелье» (с бараниной, огурцами, рассолом, уксусом), похлебка (с холодцом, хреном, сметаной), щучина (со студнем, рыбой, редькой).

Подобные супы готовили холодными и горячими. Такие блюда были распространены в Центральной России.

Ботвиньюподавали в крестьянских избах и за царским столом. Ее готовили с раками или рыбой (в богатых семьях с осетриной), с яйцом и огурцами. Иногда ботвинью подавали в трех тарелках: отдельно рыбу, колотый лед и остальные ингредиенты. Ольга и Павел Сюткины не встречали в современных ресторанах рецептов ботвиньи, аналогичных старинным.

Государь Александр Павлович очень был расположен к английскому послу. Раз, говоря с ним о русской кухне, он спросил, имеет ли тот понятие о ботвинье, которую сам Государь очень любил. Узнав, что посол никогда этого кушанья не пробовал, Государь обещался ему прислать.

Посол жил на Дворцовой набережной, недалеко от дворца. Государь, кушая ботвинью, вспомнил о своем обещании, которое тут же и исполнил. Посланник принял это кушанье за суп и велел его разогреть.

При свидании Государь не забыл спросить, как понравилась ботвинья. Дипломат несколько замялся и, наконец, объяснил, что, конечно, подогретое кушанье уже не может так быть хорошо, как только что изготовленное.

О летних супах

Другое забытое в наше время блюдо — щучина. Рыбу отделяли от бульона, убирали кости. Рыбу клали в тарелку, сверху овощи, лук, зелень. В квасе разводили бульон. Все собирали в одной тарелке и присыпали тертой репой. Блюдо было сытным и обладало сильным запахом. 

Аналогичное блюдо — говяжий студень с квасом — сохранилось в деревнях Владимирской области. Павел общался с бабушками, которые в 1950-60 годах готовили студень с квасом, как праздничное блюдо.

Ольга Сюткина прожила 10 лет в Азербайджане, где популярен холодный суп — овдух. В СССР его нередко готовили в заведениях общественного питания. В составе супа — зелень, огурцы, редис, мясо, кефир.

Другой летний суп — довга. Мацони заваривают с яйцом до кипения, добавляют отварной рис и много зелени. Обязательно кладут мяту. Суп остужают. Его можно есть горячим с бараньими фрикадельками.

Также известны свекольник, армянский суп с пшеницей «спас» («танапур»), болгарский таратор, литовский суп из свеклы, суп «кукси» (Корея) на холодном говяжьем бульоне с овощами. В рецептах холодных супов нет картошки, можно подавать отдельно жареную картошку. Томаты появились в русской кухне в конце 19 века и стали популярными во времена СССР.

Летние холодные супы есть во многих кухнях, в них всегда используются местные продукты. Все летние супы легкие в приготовлении, они позволяют применить остатки продуктов.

О заготовках

На зиму Ольга Сюткина обязательно заготавливает квашеную капусту. Она любит необычные рецепты заготовок: маринованная черешня, квашеный ананас, маринованные сливы, капуста по-грузински. Есть необычный болгарский рецепт «турша» — много овощей маринуются вместе. Ольга любит соленые или квашеные (не маринованные) огурцы и блюдо донской кухни — соленые или маринованные с горчицей арбузы. Секретами своих заготовок Ольга поделилась в выпусках передачи «Закрома», которые можно увидеть на Youtube-канале Ольги и Павла Сюткиных.

Фотография из блога Ольги и Павла Сюткиных https://p-syutkin.livejournal.com/

О русской кухне в современном мире

Недавно Павел Сюткин дал комментарийо том, как сегодня может выглядеть русская кухня, для всемирно-известной программы «Chef's table» от компании Netflix  — о российском шеф-поваре Владимире Мухине из ресторана «White Rabbit» («Белый кролик»). Представители Netflix самостоятельно обратились к Ольге и Павлу и привезли им их книгу, изданную в Великобритании. 

Павел отметил, что нередко Россия ассоциируется у иностранцев «с медведями и балалайкой». Но невозможно за короткое время изменить подобное восприятие. Если в 15-минутном видеоролике показать зрителям из других стран пельмени и борщ, это будет им непонятно и неинтересно. Любую кухню нужно пробовать лично.

Также невозможно понять национальную кухню, видя только ее нынешнее состояние. Важно понимать, как развивалась история кухни. Русская кухня в своем развитии тесно взаимодействовала с другими странами.

Нередко Ольга и Павел, как консультанты, составляли меню для ресторанов русской кухни и участвовали в их открытии, но свой они не планируют открывать. Рестораны традиционной русской кухни в ее патриархальном виде — в основном развлечение для иностранных туристов. В современной России приходится адаптировать старинные рецепты для современных условий и продуктов.

Почти все традиционные национальные кухни изменились в индустриальном обществе. Во многих странах кулинары переделывают старинные рецепты для современной кухни, в русской кухне это направление пока не развито.

Ольге и Павлу нравится делиться знаниями со всеми, кто любит готовить дома и интересуется рецептами русской кухни.

Цикл встреч #остаёмсядомабудет продолжен.
Следите за анонсами!

Лето – это шашлыки, барбекю, жареные на огне колбаски. Но есть один вид жареного мяса, который хорош в любую погоду. Ведь даже промозглой осенью съесть аппетитный ростбиф – немалое удовольствие. Вот только правильно приготовить его получается не у всех. 

Десять ошибок, из-за которых ростбиф не получается сочным, - именно так назвал свою статью-исследованиеМарихо Хордан, журналист испанской газеты La Vanguardia. Почитаем и мы эти советы: 

Настоящий английский ростбиф, который едят по воскресеньям, стал известным благодаря патриотической балладе Генри Филдинга (Henry Fielding) «Ростбиф старой Англии» (The Roast Beef of Old England). После прочтения этой статьи уже завтра Вы сможете приготовить идеальный ростбиф. Мы внимательно посмотрели то, как его готовит звездный и знаменитый шеф-повар Джейми Оливер (Jamie Oliver). Мы попросили поделиться секретами приготовления Давида Андреса (David Andrés), шеф-повара легендарного барселонского ресторана «Виа Венето», где Вам всегда подадут хороший ростбиф. После концерта в рамках фестиваля в Кап Ройг этим блюдом наслаждался сам Элтон Джон.

Шеф-повар, когда-то су-шеф Жорди Круса (Jordi Cruz) в ресторане «Абак», а сейчас совладелец ресторана «Сомиатруитес» в Игуаладе, прекрасно сочетает старую школу и современное видение простого блюда. Однако у Давида Андреса свои секреты. «Главное — выбрать качественное мясо, контролировать температуру и дать готовому блюду постоять», — отмечает шеф-повар. Это блюдо отличает то, что мясо выглядит более поджаренным снаружи, чем внутри. Нужно ли перевязывать ростбиф? Нужно ли жарить мясо до того, как отправить его в духовку? Почему считают, что ростбиф нужно готовить на низкой температуре? Как правильно приправить ростбиф? Есть холодным или горячим?

1. Выбираем правильный кусок мяса для жарки

Очень важно выбрать правильный кусок говядины для такого приготовления. Традиционно для ростбифа выбирают воловье мясо, поэтому звездный Джейми Оливер в книге «Министерство питания» (Ministry of Food) советует огузок или спинку. Проще найти хорошую говядину или телятину. Важно выбрать нежное и сочное мясо без жил. Карме Рускальеда (Carme Ruscalleda) рекомендует брать верхнюю часть спинки. «Хорошо подойдет нижняя часть спинки, например, антрекот», — объясняет Давид Андрес. Шеф-повар не выбирает изысканную вырезку, потому что она меньше, более постная и быстрее теряет форму. 

Если бюджет не позволяет, всегда можно выбрать более дешевое мясо, например, верхнюю часть лопатки, «которая хорошо подойдет». В книге «Средиземноморская кухня с Карме Рускальедой» (La cocina mediterránea de Carme Ruscalleda) испанский повар рекомендует верхнюю часть спинки и даже бедро, голяшку или наружную часть задней ноги. Безусловно, при приготовлении мяса, которое внутри остается чуть сырым, необходимо выбирать продукт превосходного качества. «Конечно же, это блюдо создано для наслаждения мясом», — считает Давид Андрес.

2. Подготавливаем кусок мяса перед приготовлением

Нужно ли перевязывать мясо? По-разному. «Если готовить верхнюю часть лопатки, то не нужно, потому что этот кусок небольшой. Но если под рукой другой более толстый или немного бесформенный кусок, то не мешало бы его подготовить, нужно его перевязать», — объясняет Давид Андрес. Мы перевязываем кусок для того, чтобы получилась форма увесистого цилиндра. Таким образом кусок равномерно пропечется и сохранит форму. Кроме того, нужно хорошо отбить мясо. 

При приготовлении большого куска воловьего мяса Карме Рускальеда советует приправить его специями, замариновать в масле, соли, перце и сухом хересе, добавить мускатный орех, затем начинить шпиком. «Мясо нужно мариновать пару часов, затем поставить в духовку, разогретую до температуры 200 градусов, и выпекать из расчета 13 минут на килограмм мяса».

Важно не готовить мясо сразу после того, как достали его из холодильника. Нужно подержать мясо, однако не слишком долго, потому что на поверхности мяса могут начать размножаться бактерии. Кроме того, необходимо соблюдать правила гигиены. Джейми Оливер достает огузок из холодильника за полчаса до приготовления. 

3. Поджариваем мясо до золотистой корочки 

Благодаря кулинарному революционеру Джейми Оливеру, рецепт ростбифа стал легким, полезным и доступным, шеф-повар сразу ставит говядину в духовку. В книге «Готовим дома с Карлосом Аргиньяно» (En familia con Karlos Arguiñano) автор таким же образом готовит нижнюю часть спинки. Однако некоторые повара предпочитают предварительно слегка обжарить мясо со всех сторон на сковородке. Например, автор книги «Средиземноморская кухня с Карме Рускальедой» предлагает обжарить «на антипригарной сковороде» два бараньих ребрышка без костей: «Следует обжарить со всех сторон, однако внутри мясо должно быть сырым. Важно, чтобы оно осталось розовым и сочным», — отмечает повар ресторана в Сан-Поль-де-Мар. Всего на сковородке мясо жарится не больше двух минут. 

Как считает Давид Андрес, перед запеканием важно слегка обжарить мясо до золотистой корочки, чтобы весь сок остался внутри. «Без обжарки на сковородке при запекании выделится много воды, мясо не получится сочным».

4. Правильно солим и перчим, чтобы мясо не было пресным 

Давид Андрес нам рассказал, что нужно обязательно посолить и поперчить кусок мяса для ростбифа, «иначе оно будет пресным и потеряет всю свою прелесть». Однако количество и вид специй каждый определяет сам. Шеф-повар добавляет только соль и перец. «Мы готовим ростбиф, потому что любим мясо, купили качественный кусок и хотим насладиться вкусом. Нам не нужны приправы, а то кажется, что мы пытаемся скрыть вкус самого мяса». Кто-то добавляет горчицу, масло, травы… Нет четких правил. 

Карме Рускальеда добавляет немного масла, соли и черного перца перед тем, как положить мясо на сковородку, а вот шеф-повар «Виа Венето» — наоборот. «Солю, перчу и добавляю масло после обжарки, потому что так реакция Майяра становится более сильной, корочка получается более золотистой, а вкус — насыщеннее», — отмечает Давид Андрес. Джейми Оливер советует хорошенько натереть мясо со всех сторон солью, маслом и перцем.

5. Равномерно запекаем 

Прежде, чем поставить мясо, важно предварительно разогреть духовку до температуры примерно 200 градусов. После того, как поставили мясо, нужно немного уменьшить температуру. Жар должен распределяться равномерно, поэтому кусок лучше положить по центру духовки. Можно поставить под мясо поднос, чтобы поливать соком, если оно подгорает, или приготовить на его основе соус. Запекать мясо можно на противне, но нужно учитывать, что внизу кусок мяса будет более влажным, оно будет готовиться по-другому», — отмечает шеф-повар. Сегодня рестораны «Виа Венето» и «Сомиатруитес» работают на доставку, однако во время чрезвычайных ситуаций не готовят такие сложные блюда, как ростбиф. 

Джейми Оливер предварительно разогревает духовку до 240 градусов. Затем при температуре 200 градусов кладет воловье мясо на гору нарезанных овощей: моркови, сельдерея и лука, добавляет зубчики неочищенного чеснока, тимьян и лавровый лист. В середине приготовления шеф-повар открывает духовку и поливает мясо соком. Часто так делать не стоит, потому что прерывается процесс приготовления. 

6. Контролируем время и температуру. Используем кухонный термометр

Один из секретов идеального ростбифа — правильное соотношение температуры и времени запекания. Во многом оно зависит от вкуса каждого человека: «Ростбиф — это сочетание золотистой корочки и не до конца приготовленного мяса, однако степень прожарки зависит от личных предпочтений», — объясняет Давид Андрес. Время приготовления зависит от куска и типа духовки, однако, как правило, на каждый килограмм мяса понадобится около 20 минут. «Но вырезка готовится гораздо быстрее, иначе она будет сухой», — уверен шеф-повар ресторана «Сомиатруитес». Джейми Оливер час готовит в духовке 1,5 кг огузка, а Карме Рускальеда запекает бараньи ребрышки всего три минуты: «Мясо должно остаться розоватым», — отмечает испанский повар.

Когда духовка очень горячая, снаружи получается корочка, а внутри мясо остается розовым. Не помешает и кухонный термометр или кулинарный пищевой зонд. Можно вставить щуп термометра в середину куска, чтобы проверить температуру. Около 50 градусов — rare, 55-60 градусов — medium, а 70 градусов — well done. Если для проверки готовности мы разрежем мясо, то «нанесем куску серьезную рану. Если придется оставить мясо в духовке, то оно потеряет сок и приготовится неравномерно. Вот почему советуем использовать кухонный термометр», — отмечает Давид Андрес.

7. Запекаем при высокой температуре

Как мы уже объяснили, классический ростбиф запекают при высокой температуре. Однако Давид Андрес знает и о более современном походе к приготовлению мяса при низкой температуре. В чем разница? «Когда мы готовим при высокой температуре, внешняя часть готовится больше, чем внутренняя, получается корочка и сероватая или розоватая середина. При приготовлении на низкой температуре мясо получится однородным, как после холодного копчения». Так можно приготовить мясо в вакуумной упаковке на водяной бане в мультиварке при низкой температуре, которую нужно контролировать при помощи кухонного термометра. «Не бросайтесь сразу же готовить мясо, надо дать ему время, чтобы оно стало мягким и приготовилось идеально, то есть так, как Вы хотите, сохранило сок. Для этого могут понадобиться много часов, даже сутки», — отмечает Давид Андрес, который в ресторане «Виа Венето» использует профессиональную систему. Однако он понимает, что для золотистой корочки нужно хорошо обжарить мясо. 

8. Не разрезаем горячим, мясо должно подышать

Возможно, главной ошибкой, которая может испортить ростбиф, является то, что мы не оставляем мясо постоять. А это просто необходимо. «Многие начинают резать мясо еще горячим, это портит результат», — объясняет шеф-повар ресторана «Виа Венето». «Приготовленному мясу нужно подышать, чтобы сок полностью впитался. Если сразу разрезать, то сок вытечет».

Сколько времени мясо должно подышать? Еще один секрет: сколько готовили — столько мясо и дышит. «Если запекали вырезку четыре минуты, то столько же она должна и подышать. Нижнюю часть спинки готовим минут 25, столько же мясо должно подышать», — рассказал нам Давид Андрес. В его ресторане сейчас едят врачи больницы Игуалады, которые борются с коронавирусом. Медицинский персонал временно живет в отеле «Сомиатруитес». 

9. Выбираем гарнир по вкусу

Нужно ли подавать ростбиф с традиционным английским соусом грейви, даже если он нам не нравится? Конечно нет. Есть определенные основные правила приготовления ростбифа, однако скучный гарнир — не один из них. Исходя из вкусовых предпочтений и вида мяса, которое мы приготовили, можно менять гарнир, например, картофельное пюре, тушеный лук или соус. Можно даже выбрать что-то по своему усмотрению.

В книге Карлос Аргиньяно предлагает в качестве гарнира к ростбифу обжаренный нарезанный кубиками картофель или картофельное пюре с уксусом, тмином, чесноком и петрушкой. Карме Рускальеда подает ростбиф под мятным соусом и с грушевым пюре. Груши припускают и обжаривают на сливочном и оливковом масле, добавляют соль и белый перец. 

Пока мясо дышит, Джейми Оливер готовит острый соус из хрена, йоркширский пудинг и соус грейви. 

Разумно приготовить соус грейви, так как для него используют овощи из духовки и сок приготовленного мяса. Рецепт от Джейми Оливера: Удалите жир с того же противня, где готовилось мясо, добавьте чайную ложку муки, перемешайте и разомните овощи в пюре. Затем добавьте немного вина и варите несколько минут. Далее влейте овощной бульон или литр горячей воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите еще десять минут, пока не уварится до нужной консистенции. Процедите подливку через сито и подавайте соус горячим. Вкус Англии у Вас дома. 

10. Ростбиф можно есть и холодным

После того, как мясо подышало, можно его нарезать. «Если хотите есть сразу, то нарежьте кусок после того, как мясо подышало. Но, если хотите насладиться ростбифом позже, то необязательно резать его сразу», — считает Давид Андрес. Шеф-повар напомнил нам, что невероятный плюс блюда заключается в том, что его можно есть как холодным, так и горячим. «Ростбиф вкусный в любом виде».

Джейми Оливер советует нарезать мясо «хорошим, длинным и острым» ножом, придерживать вилкой, «лучше разделочной вилкой», потому что так удобнее и безопаснее удерживать мясо и срез получится ровным. Ломтики не должны быть слишком толстыми. «Лучше нарезать тонко, чтобы оценить нежность мяса», — считает британский шеф-повар. Боже, храни ростбиф.

Знаете, какой был главный инструмент обучения поваров в дореволюционном ресторане? Думаете, набор кастрюль или ножей? Ошибаетесь. Наиболее употребительным, и что уж греха таить, эффективным было намоченное полотенце, которое свертывали жгутом. Для доходчивости туда клали картофелину и лупили им учеников. И какие мастера вырастали!

Совершенно случайно натолкнулся на изумительное описание поварской жизни начала XX века. «Люди Сталинградского тракторного» - так называется брошюрка, выпущенная в 1933 году под редакцией главного редактора газеты «Правда» Льва Мехлиса. Уже это, понятно, делало ее серьезным изданием. Так вот среди «лучших людей города» - директоров, начальников цехов, наладчиков и слесарей-орденоносцев оказалась маленькая заметка начальника фабрики-кухни завода Федора Галенышева. И как же интересно оказалось! 

Сегодня я приведу его рассказ, относящийся к дореволюционной жизни. А завтра – о радостях социализма. Итак, читаем: 

«Двенадцати лет меня отдали на учение в Москву, в гостиницу «Славянский базар». Жалованья нам, ученикам, не платили никакого, работали мы по двадцати часов в сутки. Только после забастовки 1905 года нам положили три-пять рублей в месяц. Выходных дней ученики и не имели. 

Повара били нас походя. Например, дают ученику обделывать дичь. Вы должны ее сделать мастерски, если же мастер не в духе и раскопает где-нибудь кусочек пера или пуха, который вы оставили на этой дичи, он берет намоченное полотенце, свертывает его жгутом, иногда заложит картофелину для крепости и этим жгутом лупит вас. 

Если ученик прошел мимо повара и улыбнулся, то его подзывают и говорят: 

- Ага, смеешься? Получай по харе!

- Если устанешь и облокотишься, то опять: 

-- Ты, что, облокотился? Может тебе подушку принести поспать? 

И опять плюхи по лицу. Даже в церковь и на говенье учеников водили со сторожем, чтобы они не могли никуда сами отлучиться. 

Однако бытовое обслуживание было хорошее. Постельное белье менялось два раза в неделю. Полотенца, наволочки и одеяла были приличные и чистые. Каждое рождество и пасху нам полагались подарки: на пасху костюмы, мальчикам черная пара, а на рождество, пальто. Сапог было сколько угодно. На производстве мы работали только в белых холщовых костюмах. Ученик не имели права надеть на работе черные брюки. 

После забастовки, после того как мы получили один свободный вечер через день, мы, ученики, стали вращаться не только в пьяном обществе повалов, стали ходить на веселые вечера в Народном доме, стали танцевать, некоторые ребята учились и ходили читать в библиотеку им.Тургенева. Из тридцати семи учеников у нас стало пьянствовать всего человек пять-шесть. Я сам никогда ничего не пил. При прежних же условиях наверняка запили бы все тридцать семь. 

Не могу я забыть пьяных поваров. От водки люди зверели и били нас тогда за каждый пустяк веселкой, скалкой, чем придется. 

Бывали, например, такие случаи. Нужно заварить суп-пюре. Осталось до завтрака часа полтора. Подходишь к повару: 

- Андрей Петрович, разрешите ставить пассеровку?.. 

А он в лото играет, ему не до этого. 

- Погоди, куда лезешь! 

Так и проходит время. А потом является лакей. 

- Берем суп-пюре! 

А супа-пюре как раз и нет! Тут и начинается лупцовка учеников, пока наконец не будет сделан этот суп. Для того чтобы избежать колотушек, мы обычно старались убежать на портомойку (так называлась посудная) и там прятались за бак. Так и бывало, что лупят того, кто под руку попадется, а остальные все-таки убегут. 

Работать нам давали все что угодно, вообще все делали ученики, а повара только смотрели. Поэтому практики у нас было достаточно. Тебе показали один раз какой-нибудь суп, а завтра ты его должен уже сделать. 

Если нашинковал коренья одни толще, а другие тоньше, повар отколотит, выкинет шинковку начинай второй раз. Если снова не понравится, опять вывалит, до тех пор, пока не научишься шинковать. 

Учились мы старательно. Возьмите, например, филей соус бермес. Для него требуется масса всяких специй. Все эти вещи нужно было записать, чтобы не забыть. Например, положил ты все душистые специи: сельдерей, петрушку, а поток думаешь - вдруг что-нибудь забыл? Все соусы делали тоже мальчики, а в день бывало до дюжины сортов: соус пикан, субиз, хреновым соус, шоссер, бордалес... 

Я пробыл, в учениках шесть лет, до 1910 года. В 1911 году мне дали должность повара у генеральши Морозовой, в Ярославле; на сто рублей в месяц. 

Когда я приехал к этой генеральше, то оказалось, что стряпать нужно не только на семь человек, но еще и на десять собак сенбернаров. При этом мне не дают никакого помощника для колки дров и т. п. Я рассердился и в первый же день не пошел делать завтрака. Приходит старший лакей, который прослужил у генеральши десятки лет, и говорит: 

- Иди на кухню, все будет сделано! Пришел я, вижу, плита топится и начал готовить. На обед генеральша предложила мне сделать котлеты-деволяй на двадцать человек. деволяй — это такие котлеты, что из курицы можно сделать только две. Она же говорит: 

- Купи три курицы и сделай деволяй на двадцать человек. 

Я купил три курицы, купил телятину и вместо настоящих деволяй сделал биточки деволяй-рубленые. 

На пудинг генеральша дала два яйца, а нужно на такой пудинг, по крайней мере, три десятка, чтобы тесто держалось. Генеральша очень скандалила из-за битков-деволяй, тогда я решил сделать с пудингом такую штуку. Я даже двух яиц не положил. заправил тесто маслом и сахаром, положил в форму, поставил в духовку, раскалил как следует и дал лакею: 

- Неси. Когда принесешь в зал, поставь и снищи колпак. 

Так он и сделал. И весь пудинг, раскаленный, горячий, не скрепленный яйцами, разлетелся и всех гостей дочиста обдал горячим салом. 

Генеральша с воем побежала на кухню. А я сграбастал кухонный нож и закричал: 

- Уходи, а то зарежу! 

Так я промучился у генеральши девять дней. На собак я отказался стряпать. Денег генеральша мне не заплатила, и мне пришлось занять у горничной десять рублей. Я оставил горничной свои часы и убежал в «Славянский базар». 

Работал на поездах — в вагон-ресторанах, затем попал на военную службу — поваром в офицерское собрание. Месяцев десять был в строю, два раза ранен. После революции служил добровольцем в Красной армии. Демобилизовавшись, заведовал отделом общественного питания в Сокольническом районе в Москве».

***

А завтра, повторю, продолжение рассказа — о советских столовых, воровстве продуктов, паюсной икре для рабочих и торжестве общепита. 

Широко и счастливо жил рабочий класс в СССР. Собираются, бывало, ударники на какой-нибудь вечер и заказывают: швейцарский сыр, паюсную икру, балык, котлеты свиные, мороженое и торт с трактором. Вот когда пригодились навыки старых поваров из дореволюционного «Славянского базара».

Продолжаю публикацию любопытного рассказа (1933 год) начальника фабрики-кухни Сталинградского тракторного завода Федора Галенышева. Насколько я знаю, нигде и никогда он с тех пор не публиковался и не цитировался. Вчера были его повествованияо бурной поварской молодости – учеником в ресторане «Славянский базар». Сегодня – о новой жизни повара в СССР. Кстати, Галенышев тогда проявил немало способностей. Помимо организатора общепита, он стал еще и автором изданной в 1938 году книги «Холодные блюда и закуски». Так что автор – не случайные человек в отрасли, а вполне себе эксперт. Хотя – делаем скидку на рекламно-пропагандистский характер самой этой книжки. Продолжим чтение:

«После революции я служил добровольцем в Красной армии. Демобилизовавшись, заведовал отделом общественного питания в Сокольническом районе в Москве. В районе было тогда сто тринадцать столовых, но в них ничего почти не было. Год 1921 был самым голодным. Обеды подавались кошмарные. Прибудет вагон картошки — грязной, замерзшей, — ее разбивают ломом и так и варят, даже не помыв. Что было получше, то воровали. Когда мы появились в столовой, повара давали знать, что кто-то идет, пускали в кухне такой пар, что ничего нельзя было разобрать, а в эти время растаскивали продукты.

Если, например, нельзя было украсть сразу кастрюлю, то ее опускали в котел, и она шла на дно. Когда приходила какая-нибудь инспекция, обычно ничего в этом не понимавшая, то все было как будто в порядке. Все положено по норме. 

- Все ничего, только вот нечаянно кастрюльку упустили. 

Ну, что ж, это дело пустяковое, упустили кастрюльку и только. Когда же комиссия отворачивалась, то кастрюльку доставали. 

В конце 1923 года я был переброшен в Грозненский ЦРК «Нефтеработник». В Грозном за два года я открыл семнадцать столовых. В «Рабочей газете» писали, что мы действительно сумели создать общественное питание. 60 процентов населения, а потом почти все сто процентов перешли на общественное питание. 

Два года затем я проработал на Нижегородской фабрике-кухне. Это была вторая фабрика в Союзе, оборудованная паровыми котлами и машинами. Когда мы с т. Столкинд начали работать в Нижнем, фабрика отпускала только 1500 обедов. Продуктов было сколько угодно, но фабрика не завоевала авторитета, не имела потребителей, работала в убыток. Через год, осенью 1927 года, мы давали уже до б тысяч обедов. Мы улучшили качество обедов, ввели поблюдную систему. В 1929 году пропускная способность фабрики-кухни дошла до 15 тысяч человек, и мы получили 300 тысяч прибыли. 

Из Нижнего Новгорода, я был переброшен на днепростроевскую фабрику-кухню, по запросу Винтера. Я приехал на Днепрострой в разгар строительства. На фабрике-кухне был сильный прорыв, отсутствовала квалифицированная сила, не было технического директора. Получали хорошие продукты, а кормили тухлятиной. Так, например, допускали в рубку с мясом черный хлеб вместо белого, и тем самым портили мясо, так как черный хлеб вызывает брожение. И был ведь белый хлеб, а пускали в рубку черный! 

Вскоре мы стали неплохо кормить рабочий класс. Мы учитывали, что нужно кормить дифференцированно. Строителя надо кормить не так, как слесаря. Если слесарям хватало супа в термосе на пять человек, то строителям - только на три. Строителю нужно дать целую тарелку каши, побольше жиров, курицей еще не прокормишь. 

На СТЗ я попал в 1931 году. На фабрике-кухне были еще леса. Не было подъемника, не все машины работали, электропроводка не была еще закончена. Все было сделано на живую нитку. Каждый день не было то света, то воды. Все-таки мы открыли фабрику-кухню прекрасным обедом. Было пять горячих блюд и восемь закусок. Пригласили мы на этот обед двести лучших рабочих со всех цехов. В числе холодных закусок мы дали: балык, салат-помидор, оливьен, канапэ, белую булку, прожаренную полосками с лососиной и паюсной икрой, а посредине - провансаль и зеленый лук. 

Затем дали горячую закуску: солянку рыбную, форшмак и почки. На обед подали консоме-рояль, пять пирожков из разного теста: слоеного, сдобного, блинчатого, кислого, дали осетрину а ля брош и картофель-де-фин, пухлый, нежный картофель в виде суфлея, никто не умеет его как следует делать, прямо хоть сам становись! Затем были куры супрем, цветная капуста с голландским соусом и мороженое сливочное, пломбир. Ели по два стакана. 

Была масса тостов. Меня качали прямо в поварском халате. Взяли с меня слово, что я буду кормить рабочий класс как следует и помогу выпускать сто тракторов. 

При открытии фабрики-кухни квалифицированных поваров было два десятка, половина из них пьяницы, которых пришлось выгнать. Поваров не хватало. Тогда я создал краткосрочные шестимесячные курсы для их подготовки. 

В старое время вся кухонная обработка делалась путем простого применения человеческой силы. Раньше мясо в нечеловеческих условиях толкли пестиком в мраморных ступках. Один мастер как взялся за тушу, так и обрабатывал ее до конца. Теперь мы рубим мясо электрическими мясорубками, мясомешалками взбиваем его до пышности. Рубка получается нежная. Туша проходит через несколько отдельных операций - разрубка, отвалка (отделение мяса от костей), сортировка, нарезка на порции, жарка в плиточном цехе, припускание и пр. Каждая из этих операций делается специальными людьми. 

Разбивка на операции обеспечила быструю и правильную кулинарную обработку. Людей узкой специальности можно быстрее подготовить. В Америке сейчас, как я слышал, готовят по большей части на производстве инженеров узкой специальности. Повара узкой специальности - для приготовления супа, например, - можно подготовить даже за шесть месяцев. 

Люди, которые прошли через наши курсы (человек 40), раньше ничего не знали, а сейчас недурно стряпают. Я занимался с ними месяца два, потом передал заместителям. Их нужно было еще учить писать, читать, русскому языку, математике, товароведению и начаткам химии. 

Правда, не хватало продуктов, чтобы научить их работать. Нужно, чтобы была птица, на которой можно их научить сделать 30 блюд из курицы, а не только засушивать курицу в духовке. Нужно иметь зелень, которой они не видят, например, цветную капусту, артишок. О брюссельской капусте они понятия не имеют и, конечно, не смогут ее приготовить, они, пожалуй, прямо в щи бросят. 

Интересно, как я проводил экспертизу поварам на «Баррикадах». Из сорока восьми человек подходящими оказалось только трое, остальных пришлось перевести в кухонные рабочие. Спросишь их, чем ты будешь кормить иностранную делегацию? На этом вопросе почти все режутся. Спрашиваешь:

- Вот приехали члены правительства, десять человек здоровых и один больной. Напиши меню. Что ты и им дашь? 

- Дам на первое щи кислые, на второе говядину, битки, на третье кисель. 

Куда это годится? Или спросишь: 

- А как ты будешь делать кисель из свежей ягоды? 

- Возьму ягоду, сварю... 

А это уже - неверно! Никто у нас не знает даже такой простой вещи, как варить кисель. Все кулинары фрукты кипятят, не понимая; что фрукты при этом теряют и вкус, и питательность. Мы завариваем сладкую воду с крахмалом, кипятим, потом даем воде чуть-чуть остыть, чтобы температура ее была немного ниже температуры кипения, и только тогда закладываем ягоды или фрукты в тертом виде. Это как будто бы просто, но никто об этом не знает, нигде об этом не писалось. Я видел это только у американцев, работающих у нас на СТЗ. 

Посмотрите, как делается во многих наших столовых. Мяса для супа закладывают в горячую воду. Сначала в котлах, вмазанных в плиту, нагревается вода, иногда кипит, и потом, уже в нее закладывается мясо. Люди не понимают, что при таких условиях мясо для супа ничего не дает. Если опустить его сразу в горячую воду, в нем заваривается белок, бульон получается безвкусным и непитательным. Сколько мяса таким образом переводится зря по всей территории Советского союза. Мы, когда варим бульон, закладываем мясо и холодную воду, чтобы оно отдало все свои экстракты. Поэтому у нас и получается вкусное консоме-бульон. 

У нас, в СССР, если говорить прямо, нет никакого настоящего руководства для поваров. Есть книги, где приводятся раскладки, набор продуктов, но как нужно правильно их приготовить - не говорится ничего. Почему у нас теперь так и ценятся старые повара. Они имеют свои секреты, но опыт свой мало передают. Из наших поварских школ ФЗУ часто выходят искалеченные люди. Поварское искусство мы еще не сделали наукой. А между тем не только можно, но и нужно создать эту науку. 

Мы в Сталинграде кормим рабочий класс сытно. Кузница ест по два обеда, термическая - тоже. Наш кондитерский цех ежедневно выпускал до 70 тыс. единиц. Одни семейные вечера чего стоили. Мы провели их около двухсот. Подавали за три рубля шесть блюд и торты с тракторами. 

Рабочий класс начинает жить культурно. Собираются ударники на какой-нибудь вечер, сложатся по пяти-семи рублей и заказывают: дай им швейцарский сыр, паюсную икру, балык, котлеты свиные, мороженое и торт с трактором. Пиво тоже было, но без всяких безобразий. Я не помню ни одного вечера с пивом, где поднялся бы какой-нибудь шухер».

«Русский язык богат до безобразия», - говаривал мой знакомый преподаватель. Представляю, как трудно иностранцам понять принцип словообразования в нем. Вот есть свинина, понятно, от свиньи. Конина – конь. А вот буженина? Неужели в этой России есть и такой зверь?

И действительно, - пишетнаша хорошая знакомая Гелия Делеринс на страницах «Огонька», - спросите любого ребенка — он вам ответит, что буженина сделана из бужены. Проверено. Почитаем вместе:

Аналогия со свининой понятна. Но нет, не было на славянских землях такого животного, зато был глагол «вудити» — вялить и коптить. И значит, буженина — не продукт и не блюдо, а способ приготовления. Тем более что готовят ее не только из свинины, но и из говядины. Удивите ваших детей еще одним лингвистическим открытием — общеславянское «говедо», то есть бык, одного корня с английским cow.

Исследователи русской кухни Ольга и Павел Сюткины приводят рецепт XIX века, в котором буженину предлагают сделать из индейки, и еще более ранний — 18-го столетия, где продукт совсем уж непривычный — буженина приготовлена из осетрины. Использовали когда-то для этого мясо и других животных, медвежатину, например. Но остановимся все же на свинине.

Удивительно, насколько в трудные времена выплывают на поверхность памяти какие-то давно забытые детские блюда. Да что там блюда, предметы, вышедшие из обихода, начинают заявлять: «Я тоже был, и мы с тобой приятельствовали». Тяжелый велосипед с кожаной сумкой на ремешках просит проехать по лесным дорожкам, давно превратившимся в парковые аллеи. Но дорожки можно найти новые и купить новый велосипед с удобной корзинкой. А вот забытая еда настоятельно требует, чтобы ее вернули на стол. Буженина, вкусный бутерброд с ней, требует от тебя немедленной покупки велосипеда и поиска леса с незатоптанными дорожками. Те времена, когда ты в последний раз возил с собой на природу такой бутерброд, ненамного отстоят от тех, когда возник интерес к происхождению слова «буженина». Русский просветитель, мореплаватель и лингвист Николай Курганов писал о буженине в своем «Письмовнике» еще в середине XVIII века. Но и мое советское прошлое, рассказанное детям, относится к такой же легендарной эпохе, и это тоже проверено.

Мама готовила буженину по праздникам. Таким праздником обычно была не Пасха и не выходной день, посвященный очередному юбилею Октябрьской революции, а счастливый момент, когда удавалось достать вырезку. Вырезкой вообще-то тогда назывался любой хороший кусок мяса, отличный от супового набора костей. Буженина из настоящей вырезки, достававшаяся в заказах, наборах продуктов, которые продавали на предприятиях под официальные праздничные дни, была длинным, ровным куском мяса, светло-серым снаружи и розовым внутри и присыпанным крупными кристаллами соли.

Холодную буженину мама выдавала строго по нескольку кусочков. В сочетании с французской булкой и хреном это был лучший на свете бутерброд, к которому прилагался цветущий луг и вид на Истру. В иерархии бутербродов я бы и сейчас отдала ему первенство. Лучше пока никто ничего не придумал.

Мама мариновала буженину накануне, так, чтобы она полежала в маринаде хотя бы сутки. Выбирать мясо тогда не приходилось, но сейчас я бы предложила вам вырезку, окорок, в крайнем случае лопатку. Маринад был самый простой — чеснок, перец, лавровый лист, иногда гвоздика, но только одна штука, с гвоздикой главное — не переборщить. Сейчас набор пряностей у нас намного разнообразнее, поэтому я добавляю зерна кориандра и розмарин, а вы можете выбрать еще что-то, по вашему вкусу, от сухого тимьяна до мелких зернышек горчицы. Чеснок мы резали довольно мелко, но давилкой не пользовались, от нее из чеснока вытекает сок.

Буженина

Свиная вырезка 500–800 г.

Чеснок 8–10 зубчиков

Гвоздика 1 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Черный перец горошком 2 ч. л.

Зерна кориандра 1 ч. л.

Пиво 2 л.

Черный молотый перец, соль

Все это, плюс соль, добавляли в пиво и выкладывали туда мясо. Если вы готовите из окорока, то попросите мясника снять мясо с кости. Конечно, не нужна и кожа, хотя во многих славянских странах буженину запекают прямо в ней, это тоже очень вкусно. Но это другой продукт, в нем часто есть и морковь, и душистая паприка, а сегодня речь о буженине, чье прошлое связано с родными реалиями.

Мясо должно полностью утонуть в пиве, а когда через сутки достанете его, оботрите бумажными полотенцами насухо. Пока вы будете его шпиговать, солить и осуществлять другие колдовские действия, прогрейте духовку до 180–190 градусов. Шпиговать чесноком — самое приятное. Так и представляешь себе, как он будет пахнуть в готовом мясе. Для этого чеснок нужно нарезать крупно, то есть пополам, потом на четверти и еще поперек. К каждому кусочку чеснока прибавьте в надрез горошину перца. Потом мясо надо обильно натереть солью и молотым перцем. Не бойтесь пересолить, ведь соль будет только на поверхности. Упаковывайте будущую буженину плотно в фольгу и отправляйте в духовку. Рассчитывать нужно примерно час времени на килограмм мяса, но в какой-то момент все же проверьте, проткните ее прямо через фольгу. Из мяса не должна литься кровь, да и сока должно быть не очень много.

Среди многочисленных советов по приготовлению буженины один находит всеобщую поддержку — мясо нужно так и оставить остывать в фольге, не разворачивать, пока оно не станет комнатной температуры. Но у меня есть еще и другой с детства воспринятый завет, который я хочу передать потомкам, — не ешьте мясо сразу после того, как снимите фольгу. Это пока не буженина, а запеченный окорок. Бужениной она станет только тогда, когда остынет окончательно, а потом проведет пару часов или больше в холодильнике. Вот тогда вы нарежете ее тонкими розовыми ломтиками, смажете хреном кремового цвета, вскроете хрустящий багет и проложите его этими ломтиками и листом салата. Края буженины, окаймленные черной полоской перца, будут немного свешиваться, их подхватит пергаментный лист, а его — велосипедная сумка, корзинка или, ладно уж, контейнер в багажнике автомобиля. Тот вид на Истру вернуть уже не удастся, но буженина полностью в наших руках.

Хотя погода на дворе еще далеко не летняя, в магазинных холодильниках пломбир постепенно вытесняется фруктовым льдом и сорбетом. Сорбет – это прижившееся у нас название французского сорбэ. Ревнители чистоты языка не любят его. Что же до остальной публики, то она больше получает удовольствие от самого продукта.

Но чем отличаются эти десерты  - сорбет и фруктовый лед - друг от друга? Первый канал попросил меня и известного всей Москве знатока крафтового мороженого Александра Дубровина рассказать об этом:

- Тем, что фруктовый лед – это фактически кристаллик льда. А сорбет – пюре из фруктов, ягод, перемешанное со сладким сиропом. Причем в процессе замерзания оно вращается, перемешивается. В результате получается не твердый как камень кусок льда, а замороженное пюре – более мягкий, деликатный продукт.

Основных отличий два. Первое – собственно состав. В обоих десертах молочная составляющая отсутствует. Вместо нее и тут, и там фруктовые наполнители, т.е. концентрированные соки и пюре. Но в разных пропорциях.

- Во фруктовом льде по существующих российским ГОСТам, от 0,1 до 3-4% вкусоароматики. А в сорбэ содержание фруктов гораздо больше и может доходить до 50-60%.

Второе отличие – технология изготовления. Если фруктовый лед можно сделать даже дома просто в морозилке, то с сорбэ такой трюк не пройдет.

- Сорбэ требует профессионального оборудования потому, что кроме процесса замораживания необходимо его насыщение воздухом.

Благодаря этому появляется и так называемая «взбитость» десерта. В льдах она не превышает 30%, в сорбетах же достигает 110%. В том числе и за счет использования специальных добавок. Эмульгаторы и стабилизаторы помогают создавать нежную, воздушную, насыщенную структуру, которая остается стабильной.

А вот с точки зрения пищевой ценности и диетичности особой разницы между двумя десертами нет. Ведь в их основе сахарный сироп. Правда есть один маленький нюанс. Если в сорбете почти половина содержимого – это фруктовое пюре, то этот продукт обогащен пищевыми волокнами. Он содержит гораздо больше полезных веществ в виде биофлавоноидов, потому что это фрукты. Так что в плане пользы этот вид мороженого немного, но выигрывает.

«На постном маслице» - в любой старой книжке мы встречаем такое выражение. В голову приходит сразу стоящая в шкафу бутылка подсолнечного. Очищенного, без запаха… Или в лучшем случае оливкового. А вот льняное, конопляное, рыжиковое, кунжутное, ореховое и маковое все забыли. И зря, кстати.

Между тем, русское постное масло было весьма разнообразным. Можно спорить, насколько его вкус воспринимался бы сегодня. Думаю, вопрос в качестве. К примеру, конопляное масло было самым дешевым. И сильно сомневаюсь, что в большинстве своем очень уж вкусным. С другой стороны, пробуя конопляное масло сегодняшних производителей, не могу не оценить его вкус и запах. Дело ведь еще и в цене, и в качестве.

Так вот довольно подробный обзор производимого в России растительного масла приведен в «Иллюстрированном вестнике культуры и торгово-промышленного прогресса России» за 1899 год. Итак, из чего же делали наши предки это самое постное масло? 

Льняное масло. Самое распространенное в конце XIX века. Лен культивировался почти по всей Европейской России и в незначительном количестве в Сибири. Эта отрасль сельского хозяйства получила свое промышленное значение с XVI столетия, до того же времени лен возделывался у нас, главным образом, лишь для удовлетворения домашних потребностей в волокне и масле. 

Лен сеется в зависимости от почвы и климата, или на волокно, или на семя. Общий сбор льняного семени с конца 1880-х годов колеблется между 21-28 млн. пудов в год, смотря по урожаю. Из этого количества семени перерабатывается внутри России сравнительно немного, так как до 90% его вывозится, в виде сырья за границу. Маслобойные заводы, вырабатывающие льняное масло, распределяются по России преимущественно соответственно районам производства льняного семени. Исключение составляет лишь Петербург, в котором один большой завод перерабатывает значительное количество привозного из внутренних губерний семени (до 265.000 пудов масла). Наиболее развито производство льняного масла, по данным 1893 г., кроме Петербурга, в губерниях Лифляндской, Смоленской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Владимирской и Могилевской. 

Во всей России, по сведениям Департамента Торговли и Мануфактур, в 1893 году работало 110 заводов, которыми было изготовлено 1.313.240 пудов льняного масла на сумму 5.381.120 руб. Конечно, данные эти имеют лишь приблизительное значение, так как значительное количество льняного масла вырабатывается также на мелких крестьянских маслобойнях и имеет характер производства кустарного, учесть которое крайне затруднительно. 

Льняное масло, приготовляемое в России, употребляется частью в пищу, частью получает промышленное и техническое применение. Оно почти полностью потребляется в самой России и лишь в незначительных количествах вывозится за границу. Так, в 1895 г. вывезено 46.000 пудов, причем значительная часть этого количества отпущена в Финляндию. 

Конопляное масло. Культура конопли распространена также почти по всей России, не исключая и Сибири. Особенно широкое развитие она получила в черноземной полосе, где культура этого растения имеет то же значение, какое культура льна для губерний северных. Особенно много сеется конопли в губерниях Курской, Черниговской, Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Полтавской, Калужской, Гlензенской, Симбирской, Саратовской, Харьковской, Смоленской. Общий сбор конопляного семени колеблется в значительной степени в зависимости от урожая, от 8 млн. (1891 г.) до 18 млн. пуд. (1888 г.). Конопляное семя почти исключительно потребляется внутри России, так как вывоз его за градину весьма незначителен: от 1-2 млн. пудов в год. 

Внутри страны конопляное семя потребляется, во-первых, крестьянами, как пищевой продукт; во-вторых, в значительном количестве идет на выработку конопляного масла, которое также, с одной стороны, потребляется крестьянским населением в пищу, а с другой, - находит промышленное применение. Конопляное масло вырабатывается на заводах более мелких, чем льняное. Производство его сосредоточено в районах наибольшего развития культуры конопли. 

За 1893 г. имеются сведения о 188 заводах, выработавших 5о7.888 пуд. конопляного масла, на сумму 2.15о.8оо руб. Цифры эти, конечно, также приблизительны, так как масло, вырабатываемое из конопли на хозяйственных крестьянских маслобойнях для личного потребления, не может быть учтено. Почти все количество производимого в России конопляного масла потребляется внутри страны, за границу же его вывозится очень мало, а именно: в 1889 г. всего 13.178 пуд., в 1890 г. 9.190 пуд., в 1891 г. -8.777 пуд., из какового количества больше половины направлялось в Финляндию и через Одессу или С.-Петербург во Владивосток.

Подсолнечное масло. Первые попытки выбойки масла из подсолнечного семени были произведены крестьянами Бирючского узда Воронежской губ. не далее, как в конце 1830-х годов. Несмотря на примитивные способы выбойки, опыт этот был настолько удачен, что уже через два года на местном рынке появилось подсолнечное масло, обратившее на себя внимание чистотой, прозрачностью и тонкостью вкуса. Производство это быстро привилось и начало распространяться в соседних с Воронежской губерниях, сначала в виде; кустарного промысла, а затем переработкой подсолнечного семени в масло занялись заводы маслобойно-конопляные. Вскоре затем стали появляться и специальные подсолнечно-маслобойные заводы. 

Наибольшее количество подсолнечного семени производится в губерниях: Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Курской. Самарской и Донской области. 

Общепринято разделять сорта подсолнечника на грызовой и масличный, из которых каждый подразделяется на польский и саратовский. Большой и красивый польский подсолнечник менее всего пригоден для маслобойного производства, так как содержит мало масляничных частей; наоборот, саратовский имеющий небольшое зерно, угловатой и некрасивой формы, можно сказать, насыщен маслом. На заводах, кроме того, делят подсолнечное семя на ссыпное, скупаемое на базарах, которое ценится ниже других, вследствие его плохой очистки, и экономическое, покупаемое по экономиям (хозяйствам) у помещиков, на очистку которого от разных примесей производители обращают большое внимание. 

По данным Департамента Торговли и Мануфактур, всех подсолнечно-маслобойных заводов в 1893 г. было 123. Общая выработка подсолнечного масла достигла в 1895 г. 682.365 пуд., на сумму 3 240.000 руб. 

Горчичное масло. Культура горчицы установилась в России с конца XVIII столетия, благодаря заботам Императорского Вольного Экономического Общества. 

Первый опыт посева горчицы был произведен в Саратове в 1799 г. колонистом Нейцом, которым был построен и первый маслобойный завод для производства горчичного масла, и в 1830-х годах на этом заводе перерабатывалось до 15.000 пуд. сырого продукта. В 1840-х годах в Сарепте и noсаде Дубовке было построено еще 3 завода, а в 1850-х годах появился и паровой завод. В 1870-х годах работало уже 4 паровых завода, а в 1892 г., не считая двух закрывшихся, 6 паровых и до 20 мелких заводов по разным селениям. В 1893 г. было всего 19 заводов с общею производительностью 35.615 пуд. масла на сумму 236.600 руб. 

Принимая, что на пуд горчичного масла потребно сырого продукта до 5 пуд., получим, что на 19 заводах в 1893 г. было переработано до 178.075 пуд. 

Рапсовое масло (репаковое, сурепное) вырабатывалось в 1893 Г. в 22 губерниях, преимущественно в юго-западных и западных. Общая производитель гость действовавших 46 заводов определялась в том же году — 210.000 пуд. 

Кунжутное маслов 1889 г. вырабатывалось на 14 заводах всего в количестве 23.523 пуд., на сумму 149.ооо руб. 

Рыжиковое масловырабатывается (из рыжика посевного) преимущественно в Тамбовской губ., где существует завод, выделывающий более 15.000 пуд. в год, остальные заводы незначительны. Всего в 1893 г. на 6 заводах было выработано 16.528 пуд., на сумму 59.280 руб. Идет рыжиковое масло исключительно в пищу. 

Маковое масло. Мак разводится по всей России, но в ограниченных размерах и часто просто как огородное растение, в более обширных размерах сеется, главным образом, в губерниях малороссийских, юго-западных (преимущественно в Киевской), в Воронежской, Саратовской, Курской и Тамбовской. Достоверные сведения о количестве собираемого мака, и о количестве вырабатываемого из него макового масла отсутствуют. 

Анисовое масло. Вырабатывается лишь в трех губерниях: в Курской (на 1 заводе — 625 п.), Подольской (на 2 заводах - 80 пуд.) и Харьковской (на 1 заводе — 300 пуд.), всего на сумму 105.500 руб. 

Затем имеются также сведения о производстве репейного маслав Калишской губернии (Царство Польское), где оно выделывалось на 5 заводах, всего в количестве 2.397 пуд., на сумму 13000 руб. 

Кроме поименованных масел, выделываемых из русского сырья, в России установилось еще производство масла кокосового и пальмовогоиз привозного сырья, причем выработка последнего достигла в настоящее время значительных размеров. Производством кокосового масла в 1893 г. было занято 8 заводов, причем выработано 552.948 пуд., стоимостью в 2.758.740 р. Пальмовое масло, по сведениям 1893 г., вырабатывал только один завод в Петроковской губернии (Царство Польское), выпустивший 7.352 пуда, на сумму 36.800 руб. 

Наконец, по официальным сведениям, показываются еще разные масла (например, ореховое), производством которых в 15 губерниях занято 34 завода, выпустивших в 1893 г. до 100.000 пуд. различных растительных масел на сумму 476.боо руб.